Navštíveno 13730x
22.01.2011, 23:27 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-22 23:29:31
Vzhledem k tomu, že se zde probírá opravdu vše a hlavně sem chodí odborníci z různých profesí, tak jsem se rozhodl založit téma o stavbě domu svépomocí. Budu rád za každou radu na co si dát pozor, případně se zde průběžně budu ptát na určité detaily. Momentálně čekám na stavební povolení a na jaře snad začínáme.
Nad čím teď popravdě nejvíc váhám jsou základy.
1. Zadat to firmě aby základovou desku s přípojkama a kanalyzací udělala?
2. I základy řešit svépomocí?
Bojím se jich nejvíc proto, že s tím nemám žádnou zkušenost, hrubou stavbu není problém, zdivo je Ytong P2-500, na vazníky mám známého, střecha je jednoduchá A to si zvládnem taky udělat, obklady už máme za sebou u ségry, táta dělá nábytek, takže tohle tak nějak jde. Ale ty zemní práce a na nic nezapomenout mě trochu děsí.
Máte na Plzeňsku, ideálně Rokycansku někdo tip na nějakou firmu specielně na základy, či radu kde co objednat dodavatelsky jako např. dobrého bagristu, mix apod.?
P.S. Pro toho kdo by chtěl vidět půdorys tak je zde:
[ Link ] Předem díky za pomoc/info/kontakty.
Pokud s tím nemáš zkušenost, tak si sežeň někoho, kdo tě bude instruovat a kontrolovat tě, jak jsi to udělal, jinak bez znalostí to prostě sám neuděláš ani náhodou. Pak jedině firmu, ale ty za to chtějí docela dost, svépomocí ušetříš klidně i 200 tis.
23.01.2011, 00:45 |
Tea Je to sice na delší povídání, ale alespoň v bodech jak jsem to dělal já sám svépomocí. Předpokládám rovinatý terén bez výskytu spodních vod, atd:
Zhruba vytyčit půdorys + 1 metr po obvodu, pozvat bagr se širokou lžící a strhnou ornici nejlépe do roviny, ideálně bokem postavir rotační laser, přijímač s pípákem na tyčku a srovnat terén. vykolíkovat základový pasy, lze odměřit svépomocí nebo pozvat geodeta, kontrolovat uhlopříčky, kvalitní pásmo nebo laserový délkoměr. Nakreslit obrys výkopu vápnem nebo levnou malířskou barvou, určit hloubku, pozvat bagr se lžicí cca 5 cm užší než výkop a opět pomocí laseru držet hloubku výkopu. Hloubka by měla měla odpovídat výškovému osazení dle projektu. Po bagru ručně lopatou začistit výkop, nejlépe seříznout dno a stěny. Do výkopu položit zemnící pásek a konce vytáhnout v rozích. V místech prostupu sítí do výkopů dát chráničky z kanalizačních trub a pro kanalizaci třeba dřevěné kastle, aby byla vůle na spád trubky. Všechny prostupy pořádně vycpat, zatížit a ukotvit, aby nevyplavaly. Dobré je poznačit polohu všech prostupů kolem domu třeba zatlučenýma prknama. U vody a kanálů nezapomenout na nezámrznou hloubku dle lokality. Poté do výkopu na střed napíchat roxory s roztečí 50cm a na ně pomocí izolačky a laseru poznačit finální výšku betonu. Bezprostředně poté aby základová spára nezvětrala nebo se nerozmáčela zalejt betonem z mixu, beton pádlovat do výšky izolaček, ideálně zvibrovat ponorným vybrátorem. po vylití pasů udržovat pod vodou alespoň tejden.
Pomocí roxorů a špagátů vyznačit přesně půdorys domu i výškově a do vrstvy betonu vyzdit první řadu ZB (ohlídat si přesah na obvodové zdivo dle typu konstrukce nebo zateplení). Bedňáky by měli sednout na trčící roxory, jsou v modulu 50cm. Další řady ZB položit nasucho na vazbu a v každé řadě protáhnou v obvodu dva roxory kolem obvodu, včetně rohů. Ztracené bednění vylít betonem ze schvingu a zase týden držet pod vodou. Nadšalovat si pomocí OSB desek základovou desku, OSB podélně prošroubovat s prkny a kotvit do ZB jednoduše turbošrouby. Vykopat ležatou kanalizaci, položit KG trubky dle projektu do pískového lože s předespaným spádem, vyzkoušet těsnost, všechny 90st. kolena nahradit dvěma 45st, Rovněž vytáhnout všechny chráničky přes pasy a desku. Pod budoucí desku navézt betonový recyklát a po 20cm vrstvách hutnit pěchem až po vrch ZB, tato operace klidně zabere měsíc. Zde je třeba dát pozor na vedení ležaté kanalizace a nepřejíždět pěchem. Na důkladně zhutněný recyklát nasázet kari sítě s přesahy přes sebe, kari sítě podložit kousky z bedňáků, aby síť měla dostatečné krytí betonem. Osobně jsem dával dvě vrstvy kari, přes drátové distančníky 10cm, tedy při spodní i horním líci. Poté pomocí laseru natlouct po celé ploše roxory přesně dle výšky OSB šalování a budoucí desky. Plochu prolít vodou a zalejt mixem do výšky hlaviček roxorů, pádlovat lopatou hrablem a poté celou plochu několikrát projet vybrační latí, třeba 2m Dynapac. Desku ihned po vylití držet pod vodou, ideálně přikrým geotextilii nebo plachtou a držet pod vodou alespoň 2 týdny. Osobně jsem takto sám udělal desku cca 200m2 svépomocí (kromě betonáže, tam musí být víc chlapů), cena vycházela cca 600 Kč/m2. Cena bagru cca 600-80 Kč/hod + kilometry u betonu domluvíš cenu běžně 20-30% dolů z ceníkových cen.
23.01.2011, 00:56 |
Tea Jen tak mimochodem ještě k tomu půdorysu, moje skromné postřehy: Docela nepoměr mezi denní částí domu a garáží i když předpokládám garaž na byznys, osobně mám denní část cca 60m2 s oddělelnou kuchyní a připadá mi to jako minimum, taktéž na krb třeba rád koukám ze sedačky a nechci nosit dřevo přes půl baráku, stejně tak do pokoje ke krbovkám. Třeba by mi ještě chybělo více vestavných skříní, úložného prostoru, tedy né mě, ale těm ženskejm, mě stačí jedna krabice. Ale to jsou takový moje postřehy, samozřejmě každej si to udělá podle sebe, já svůj projekt komplet překresloval cca 10x a vždycky jsem si myslel, že už to líp vymyslet nejde.
23.01.2011, 01:11 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-23 01:13:10
HIGHTOWER: Jasný, kontrola bude jak stavební dozor, tak zedník a třeba i soused co stavěl loni. Vím že se tím dá dost ušetřit, ale zároveň si na to nejméně ze stavby "věřím".
Tea: Ty jo, ani nevím zda mám děkovat za ten výpis prací na desce, když to tak vidím, tak máme celý léto co dělat :-) ale i to vyzrávání je důvod proč si to raději udělat sám, než to mít od firmy za týden jako to udělali známému, pak bych měl strach z praskání. Co se týče půdorysy, tak je to samozřejmě otázka i velikosti rodiny a nároků. Řešili jsme to hodně dlouho, nákresů a prolezlých domů už máme za ten rok co se řešil projekt a stavební povolení taky hodně a takhle nějak máme představu, že to bude vyhovovat. Krb v obýváku není cíleně a velikost obýváku s kuchyní máme tak nějak odzkoušeno z domova a od ségry. Co se úložných prostor týče, tak skříně budou hodně v ložnici, něco v dětském pokoji a na sezóní věci bude garáž, která bude i na kola, sekačku, atd. a taky na koníčky pokud na ně ještě vůbec zbyde :-)
23.01.2011, 01:22 |
Tea Ta deska se mi jeví jako hračka, no mám už dva baráky za sebou a když vidím stavební firmu v přímým přenosu, ráno bagr a než dojede na konec výkopu tak od začátku už mix leje beton, sotva se stihne zemnící pásek, druhej dan parta stluče bednění z prken, zaleje se, bagr tam hodí pár žlic hlíny, ukrajina poskáče žábou bláto a na to hned se leje deska a za tejden na to už je vyzděný patro, ty dva roky záruky to přežije zaručeně.
23.01.2011, 08:26 |
relax Tuner#2: sory za ot, ale na tom pudorysu se mi libi, ze na cca dve tretiny zastaveny casti pripada xy pokoju a na zbylou tretinu jedna garaz :D
23.01.2011, 09:37 |
FBS Ta garáž je sen :-) Ale napadlo mě to stejný co Tea. Taky bych se rád díval na krb když už bych ho tam měl. Co ještě napadlo mě, je to že ložnice přiléhá na garáž. Ale večer asi tlouct nebudeš... :-) Co bych asi ale řešil je vchod do garáže přímo z domu...
Tea to napsal velice pěkně. Jestli máš nějaký kamarády, tak se neboj to udělat sám. Štěrk mezi bedňáky jsem kamarádovi pomáhal, měl to sice menší, ale za den to bylo hotový - samozřejmě se to odvíjí od výšky vrstvy.
Jen bych ještě doplnil nezapomenout na tep. izolaci základů. Ale to už záleží jak to máš v projektu.
Já oso
23.01.2011, 10:42 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2011-01-23 10:50:28
jinak bych doplnil, že není špatné sehnat si do základů kvalitní beton a tím myslím třeba betonové pražce apod. Jedna ušetříš za litej beton z mixu a druhak takovéto zhutnění toho litého betonu je ku prospěchu ;-)
Já chodil pomáhat kámošovi, komplet se vším, ale i když dělal už 2 barák, tak stejně vše konzultoval a nechal si poradit a pomoci od svého známého zedníka se 40-ti letou praxí a to je to nejlepší, co mohl udělat :-), fakt se to vyplatilo :-)
spíš než betonový pražce bych dával lomovej kamen a když vidim tu kanalizaci na který je opřená ta betonová příruba a přes ní ty íčka...tohle jestli je to nejlepší co jde udělat tak nevím...
23.01.2011, 11:05 |
Kapka (M)
Honzo když budeš chtit pomoc s koupelnou /nakreslit ve 3D a třeba poradit s výběrem věcí atd/ tak pisni...par kamošum tady na foru jsem už pomohl..
jak říkám, letité zkušenosti :-P
23.01.2011, 11:06 |
X-sat (M)
Ta poslední fotka brrrr :-O
23.01.2011, 11:09 |
X-sat (M) | Upraveno: 2011-01-23 11:09:52
...jinak kameny, kameny, kameny ;-)
23.01.2011, 11:09 |
Tea Ty fotky, to je teda pěkná prasárna.
23.01.2011, 11:11 |
X-sat (M)
...je fakt, že to je asi ten nejhorší zážitek z celé stavby, dřina, dřina, dřina
Taky se připojím s dotazem.
Na zahradě mám septik, ale bylo mi řečeno, že už můžeme být napojení na kanály přímo. Na zahradě je i poklop, kde by mělo být ústění přímo do kanalizace. Na koho se obrátit, aby mi řekl zda se na to napojit můžu (jestli to ty trubky poberou) a poradil i jak to udělat? Je to 30 let starý barák a mám trochu obavy aby to vyústění do kanálu nebylo úzké, protože se počítalo jen s "vodou".
Tuner : Mě osobně by chyběl na hajzlíku bidet a umyvadýlko, abys nemusel po akci ještě na výlet do koupelny. Když už ne bidet, což je věc osobního názoru, tak malý umyvadlo určitě jo.
Tak Hightoverovo foto nejsou úplně ideální, ale zas tak hrozný to není.
To KG chápu jako chráničku.
Já bych toto u nás subdodávce nepovolil, ale když si to člověk udělá sám, tak to nakonec funkci splní - spíš se dnes celkem hodně předimenzovává.
Vždy když vidím na čem stojí staré chalupy a nic to nedělá, tak při standartním podloží stačí prostě nějakej beton.
HT: víš, u mě je to možná deformace z povolání, jsem stavař (ne zedník, je to rozdíl) a mám rád řemeslo s velým Ř. nemám rád styl "mrdnu" tam všechen bordel co najdu, ono se to podá. neříkám, že to nebude fungovat, ale je to prasárna. tohle někdo předvést na mojí stavbě tak ho poženu holí.
jo a pokud jde o ty letitý zkušenosti- takovýhle starých "pardálů" už jsem na stavbě taky měl, od obkladačů po zedníky, kdy obkladač mi tvrdil, že ty ujetý spáry nikdo neuvidí, zedník, že ta křivá zeď je v pohodě a všichni do jednoho se oháněli desítkama let zkušeností.
moje rada: svépomocí ano, ale vezměte si na dohled někoho, kdo má zkušenosti, ale je stavař.
Dudelina: jj, to je jasný, že chránička, ale z fotky to vypadá, že je to položený na kanalizaci což není uplně ideální
23.01.2011, 12:50 |
X-sat (M)
...a o NEkřížení těch pražců ani nepsat, wau teda
23.01.2011, 12:56 |
Zdeny60 | Upraveno: 2011-01-23 12:57:48
X-SAT : tak tohle se už dávno ve světě bestaví... :-)
Plovoucí deska bez pasů a jedeš. V našem geolog. pásmu bez vlivů seismické činnosti netřeb dělat "atomový" základy = vyhozené prachy. Detialy mohu poskytnout:-) SZ či mail.
Luke_288: ??
Tuner: zkus něcio jinýho než Ytong.... Soběstačný dům o 190m2 plochy realizuje kamarád, projekty jsem viděl, zdivo 10cm litý beton, 50cm termppancíř, záklop Desky, střecha plochá 50cm zemina, ventilace, rekupercae a td... bez pozmeku 2,3mega sakum prásk se vším všudy....
I takse dá ušetřit nemálo peněz... To bude můj druhý dům, velkoryse řešené, životnost nad 50 let (což je nádhera, 3-generační domy se dnes nestaví, tedy děda pro vnuka:-) ) a hlavně - je to rychlé.
Jinak Atong mám a dnes bych do něho nešel.
Tuner#2: Základy by tě mohl vybagrovat Martin Forejt, stačí se sním domluvit, dělá to pořád a je šikovnej. Desku jestli chceš nechat udělat, tak hodně šikovnej je Víťa Mátl, dělá teď pro jednoho kluka z Mirošova, se který jsem sloužil v Hrádku, nám dělal komplet fasádu na baráku, je hodně šikovnej a nebo tě ji může udělat "Fetík", udělal už baráků a je poctivej a hodně šikovnej nic neodflákne.
23.01.2011, 13:14 |
X-sat (M)
Taky jim to ve světě pěkně padá :-DDD
23.01.2011, 13:31 |
Luke_288 | Upraveno: 2011-01-23 13:33:30
Zdeny: ?? čemu na tom co píšu nerozumíš
jo a plovoucí deska? kolik firem to v ČR umí? (OT:stejný jak pohledovej beton, to tu taky skoro nikdo neumí). navíc co tím získám? ušetřím čas? peníze? držel bych se vyzkoušenýho.
23.01.2011, 13:37 |
JA X-sat
pasy jsou základ :-))
no Zdeny, když vidim ty rychlostavby s deskou a potom popraskaný baráky...
prostě základy+hrubá to do zimy, nechat přemrznot a na jaře dorazit...
Tuner, neboj se toho, to zvládneš, já na to za bolšána vlítnul ve 24letech a stojí to :-))
čeká mě to taky na jaře :)
No a proto stále jezdíme na benzin a naftu :-D Kdyby se všichni vždy drželi jen osvědčeného, jsme v pravěku, bydlíme ve skále :-D
To není, že čemu nerozumíš, ale co na to říkáš?
Právě že vtip plovoucí desky je v tom, že plave = nepraská.
Samosebou nikomu nic nevnucuji, spíše jsem to sem dal jako námět, kdo by chtěl ušetřit těžký prachy. Mě to tedy zaujalo tak, že další dům bude touhle technologií. A že k tomu msěřuje, je zatím celkem jisté, horizont cca 3 let, až děti dostudují.Zatím vybírám pozemek.
OT:
JA: jo jo, za bolšánů se děly věci :-) Známej na to taky vlítnul a dokonce si doma pěchoval tvárnice ze škváry. Dnes má rakovinu :-) :-) :-) Věřím, že ji má z radioaktivní škváry :-) :-) :-) Ale mlátil se v hruď, jak s bolšánem vyjebal a že nic kupovat nebude:-) :-) :-)krásná to doba byla....
23.01.2011, 18:00 |
JA Zdeny ..kecy kecy kecy.nech toho, viděl sem tolik rychlostaveb,desek a popraskanejch zdí..
Hightower
neboj,mám nový pl.okna, zateplíno a Weber omítku...
ale prostě osvědčený postupy.
Podívej se na záplavy...velikej pokrok,zcelování obrovský plochy...starý hospodáři dobře věděli kudy a kam to poteče.A potom přišel pokrok...
Ale vsadím se, že plovoucí základovou desku jsi ještě neviděl...
23.01.2011, 19:34 |
X-sat (M)
JA asi nebude mladý, čerstvě dostudovaný stavař :-D Nic proti nikomu!
23.01.2011, 19:46 |
MazliG | Upraveno: 2011-01-23 19:51:50
jojo, ušetřit 3 kubíky betonu do základu - cca. 6 tis. kč tím, že tam neseru od opuky po nevim co - tak to se tedy vyplatí .o) - a o tom se nehodlám vůbec s nikým bavit
ale jeliož nejsem stavař, nebudu se vyjdřovat - radši vůbec k tomuto vláku - stavět barák s dotazama na hififoru bude pecka - lidi !!!
když tomu "vůbec nerozumim" tak si seženu někoho kdo tomu prostě rozumí - např. kamaráda, co tam bude 2 x týdně dozorovat a radit, stavíte barák za miliony - kolikrát rady z internetu nepomůžou, ale zamotají hlavu, nebo dokonce uškodí .o(
23.01.2011, 21:58 |
Ami | Upraveno: 2011-01-23 22:00:40
doporučím skouknout www.stavbadomusvepomoci.cz je tam kupa informaci fotek z ruznym staveb
[ Link ]
MazliG: ono 5 kamarádů/stavařů a každej stejně to bude dělat taky jinak
To máš prostě jako Impreza nebo Lancer? :-D První bylo vejce nebo slepice? Otázky, které nikdo nikdy nezodpoví :-D
23.01.2011, 22:14 | HIGHTOWER
každý svého štěstí strůjce - i neštěstí - přeci jen není domek věc za 100 tis. - a pak řešit průser za 250 litrů, páč mi někdo poradil ušetřit 5000,- howk
24.01.2011, 06:42 |
JarinEsco | Upraveno: 2011-01-24 06:42:51
Pokud bych tu měl pospat celou stavbu domu, tak to budu psát snad týden :o)
Můj postřeh ze začátku:
V roce 2007 na 2.srpna – výkop. Před ním jsem 2 měsíce nespal. Nervózní jak sáňky v létě. Hrubou měl provést strýc – stavební firma. Bohužel, cena byla taková, že jsem šel do kolen - a pak ,že s rodinou ušetříš :o). Pustili jsme se do toho teda sami. Sehnal jsem si stavbyvedoucího, naštěstí kamaráda, který mi celou stavbu tak trochu dozoroval a dával cenné rady. Bez toho to nešlo. Byly i nějaké chyby v projektu, sám na to nepřijdeš. Jak se koplo, všechno ze mě spadlo. Nebyl čas mít strach z toho či onoho. Prostě se muselo valit.
Vše svépomocí – základová deska – 1x odstupňovaná – domek ve svahu. Garáž je o 90cm níže, než domek. Na pozemek napíchat roxory dle projektu – tady radím 2x měř a 1 kopej. Natáhnout provázek, pak označit vápnem. Do hodiny dojel bagr a koplo se. V sobotu vykopáno, základy vyčištěny, udělalo se bednění na prostupy kanalizace. V neděli se natáhl zemnící pásek, rozvozil lomový kámen kolem pásů a v úterý se vylilo. Pak se šalovalo – jelikož jsem měl dostatek různého dřeva – nedoporučuju. Zdlouhavá práce k ničemu. Možná se něco málo ušetří, ale bednící tvárnice jsou lepší. Tohle bych třeba už dělal jinak. Pak banda kluků z vesnice a spolupracovníci pomáhali házet kameny přes bednění a současně se vylila nadzemní část základů. Cca po 50 cm se do betonu napíchaly roxory, dole zahnuté, ať pěkně drží, nechat tak 10 – 13cm trčet. Pak navést buďto recyklát, nebo hlínu a pořádně udusat. Pak vykopat kanalizaci, zasypat pískem, zase recyklát, pokud hlínu, tak hrubý makadam nahoru, položit kari sítě – svázat s prutama, vyčnívajícíma po obvodu pásů, vyšalovat kolem a vylít deku. Pak kropit – u nás v létě bylo celkem horko tehdy. Nechat cca měsíc v klidu vyzrát.
Poté nepenetrovat pod hydroizolaci, pak udělat hydroizolaci, já kvůli radonu dělal dvojitou hlavně si hlídat pořádně spoje. Ztaímse dělali jen pásy pod zdivo, celá plocha – zničí se to během stavby. Pak se na maltu vyzdily napřed rohy – srovnalo se nivelákem a pak už to roste :o). 13. Prosince jsme měli pod střechou.
YTONG – taky jsem stavěl z ytongu, práce dobrá, rychle to roslto. Jen ta cena. Tehdy jsme nebyl schopen od výrobce dostat slevu víc jak 19%. Zdivo mě oproti např. porfixu vyšlo o cca 100.000,- více. Tady bych možná přemýšlel, jestli raději neušetřit. Já to neudělal. Ale nelituju toho. Ytong je pevnější, měl by mít lepší tepelně-izolační vlastnosti, tak snad se mi to vrátí na úspoře energie.
Celou stavbu domu, kromě střechy, plynu a topení, jsem dělal svépomocí. Každý den po práci + celé víkendy jsem s tchánem trávil na stavbě. Na další vánoce, za 1,5 roku jsme se nastěhovali. Ale ní vše 100% hotovo. To se teď dodělává postupně. Na bydlení to však stačí, dětské pokoje ještě nehoří.
Pokud by se mě někdo zeptal, jestli bych znovu stavěl – ANO. To, co jsem viděl naproti na baráku – jak zedníci stavěli a majitel podával pivko, maltu, tvárnice a zedník ťukl paličkou a váhou ji srovnal – děs. Pokud není člověk absolutní lempl a má mu kdo poradit, tak to jde v pohodě. Jen je potřeba si všechno vylítat a sehnat.
Toť prozatím vše….
Ech....držím palce. Já v pátek kolaudoval(ouředně). Jinak co se týče základů? To je potřeba dotáhnout někoho od geologů nebo šikovnej stavební dozor doporučí dle složení půdy, jaké základy dělat. Na písku nemusejí být extra hluboké - stačí i 80cm. Na jílu musí být pevné, masivní, hluboké. Já jsem na jílu a základy mám 160-180cm hluboké,50cm široké. V tomto jsem se hoděn radil se stavebním dozorem, páč jsem měl taky strach, ale defakto kromě střechy-na kterou jsem si radši netroufnul, páč vím, co dovede s barákem dělat nedobře udělaná střecha, jsme postavili hrubou svépomocí. Co hlavně doporučuju - mysli na zdraví - používat brejle(při řezání, atd), rukavice, pevné boty. Vim o čem mluvím - cihla v oku, puchýře na ruce od ípy, atd.
Jinak jako možnou inspiraci doporučuju tento web - pán stavěl barák:
[ Link ]
Ceny z říše snů... Dnes už jsou trochu jinde a střešní okno za 4600 je utopie, jen namátkou... Ale je v každém případě si vše psát a člověk se pak nestačí divit. Mně z 2,9 vyšlo 3,6:-) :-(((2000/srpen kolaudace)
i dneska se dá střešní okno do 5ti v pohodě. Jde o velikost a výbavu toho okna
P-O: jojo, takový jsem taky mněl - dřevěný Veluxy (1999¨). Dnes už jedno nahrazeno ROTO, letos mě čeká výměna všech. To byla ta okna, co stála tehdá kolem 5ky:-) A výsledek je, že za 10 let jsou všechny slavný Veluxy v konečíku.
nepiš že nejde sehnat. Každý si vybere co potřbuje. Postavit jde hodně levně... i když na úkor kvality
24.01.2011, 16:45 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-24 16:52:26
relax: A stále to bude málo, je to jen na dvě auta :-D
FBS: Krb jsme přímo proti očím nechtěli, takže v tom problém nemáme. Vchod z garáže je dobrý na to když přiješ autem domů z nákupu, ale jinak je to zas dát protipožární dveře, smrad, další "špinavý" vchod takže ani po tom jsem ve finále netoužil netoužil. Navíc když tam budu něco kutit/ natírat, tak je lepší že tam je jen ta zeď.
Dudelina: Izolaci mám přímo ke ztracenému bednění a tvárnice na to dávat zarovnaně s tím, že pak zateplení udělá ten přesah/"sokl".
HIGHTOWER: Počítám, že bude třeba šutr, kámen, ale třeba ta průchodka na kanalyzaci by měla být nějak na volno ze dřeva aby tam byl možný zajistit sklon. To se mě moc nelíbí takhle udělané.
Kapka: Díky moc, to budem řešit asi přes zimu pokud půjde vše podle představ, tak se předem ozvu kdyby bylo potřeba ;-)
Tweety_xx: Já bych zašel na úřad. Např. u nás se plánuje kanalyzace, ale nějaký výtlaková a tam zas můžeš pouštět jen odpad a nesmí tam jít dešťová voda :-/
Kounect: Bylo to taky předmětem debaty, ale nakonec oba jsme se schodli na tom že doma na záchodě taky nemáme ani jeden umyvadlo a žádný problém to není a jsou to další peníze a zdroj problémů navíc.
Zdeny60: Tak z čeho stavět to už je zanesené v projektu a objeli jsme 2 výstavy a vyslechli ne málo větších či menších odborníků a zajímá mě proč u Tebe Ytong ne v čem Tě zklamal? Konkrétně prosím bez OT...
Dragster: A můžeš mě hodit jména a tel. čísla a ve zkratce co dělají do mailu? Ani jednoho neznám :-D jen ten první mě něco říká.
JA: Takhle přesně to mám v plánu! Díky za podporu ;-)
MazliG: A proč myslíš, že řeším zda desku si zadat což je u mě cca. 300tKč a nebo zda to dělal pomalu se známýma a se zedníkem po ruce samozřejmě. Zas takovej debil nejsem a dotaz na autohifi klubu proto, že mě teda 95% lidí zná, já znám je a vím, že tady lítají všechny profese co se kdy budu potřebovat zeptat. Ano je tady tzb-info a pod. ale tam je vždy odpvěď v stylu, které porozumí snad jen stavař a to já nepotřebuju. Jinak hrubou, střechu, vodu, topení to vše jsme již zvládli u ségry kdy se boural starý barák v řadovce a postavilo se na základech nové. Navíc jsem ptám i po známých od topení počínaje přez zdivo a každý v profesi Tě řekne něco jiného, takže proto se raději zeptám na víc místech než pak řešit to proč jsem se neozval, uměl bych to pro Tebe o 50tKč levněji a lépe... Snad pochopeno.
JarinEsco: Super, díky za sloh a v podstatě zase přetažení na stranu udělat i základy svépomocí.
Lucni.Konik: Taky jsme na jílu, respektive 20 - 30 zem a pak už jen jíl, základové pasy máme v projektu 95cm, ale sám projektatnt říkal, že chce vidět výkop až to vyhrábnem než budem lejt. Za odkaz díky.
Všem díky za reakce.
24.01.2011, 17:53 |
Zdeny60 | Upraveno: 2011-01-24 17:53:57
HIGHTOWER:
OT: vyjmenovaná slova po "L": kanalyzace :-) :-) Jsi nečetl sousední diskuzi?? Vtip, ne??!!! Se nečerti:-)
YTONG: slabé tlumení vibrací - zkus si bouchnout dlaní do zdi. Jelikož poslouchám hudbu (mám poslechovku), je to cítit jak za zdí, tak uvnitř, rezonance zdiva.
Extremně dlouhá doba vysychání, z linky má Y až 30% vlhkosti, které se sníží na přijatelný objem <%5 až po cca 10 letech - mám doma odborný posudek když jsem řešil na svém domě výskyt prasklin a ložné spáry, můžu najít a poslat.
Bez perlinky ani ránu a to jak zevnitř, tak zvenčí = náklady, práce, čas ...
Nízká mechanická pevnost - jde nyní o extrem, co napíšu, ale byly zaznamenány případy vloupání proříznutou zdí z Ytongu. ANi to nedá moc práce.
Na druhé straně i velké výhody: rychlá a přesná stavba, lehká konstrukce, snadné drážkování a trubkování,montáže čehokoliv na zeď, dobré tepelně-izolační vlastnosti (dnes už 385 nesplňuje normy a je třeba termoizolace), zdivo se nerosí, protože má malou tepelnou setrvačnost.
Ja si prave dvere mezi barakem a garazi nechal oproti projektu vyrazit, protipozarni dvere moc nestojej a otevirat 6m vrata pokazdy, kdyz bych chtel vejit, se mi nechtelo.
24.01.2011, 18:08 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-24 18:09:42
Zdeny60: OK, čeština nikdy nebyla moje hoby, měl jsem vždy za 3 zatímco jinak 1,2 takže to asi je na mém psaní vidět no :-/
Zvukově to vím v tom je třeba cihla lepší, o vlhkosti taky vím a praskliny mě netrápí to je to poslední co na domě řeším, máme dům dnes už cca. 30 let starý, taky z tvárnic a občas se nějaká prasklina najde, ale zas nic hrozného, ségra má Ytong 8 let a taky pohoda. Pokud se to hned nezavře mokrý omítnou a fasádou a dá se tomu ta zia na vymrznutí, tak si myslím no problem a s výhodama souhlas, proto jsem ho zvolili.
tappaja: NJ ale to moje kutilství a pak čuchat smrad z barvy a pod. to do sebe nejde. Takže nakonec dveře z venku, který původně nebyly, ale než jak říkáš pořád vytahovat vrata se tam dokreslily ;-)
Ach taaak, mas dvere z venku, ty ja tam mel taky vlastne, ale po zrcadlovym otoceni v projektu by vychazely nekde zezadu baraku. Mno kdyz bude nejhur, dam tam nejaky dvojity dvere.
Pepíno: Koukám že jsme na tom zatím hodně podobně, tak přeju hodně zdaru a za linky díky, některé sice znám, ale hodí se to ;-)
Je to někdo kdo mě dokáže říct zda na obvodové zdivo vzít klasický Ytong obyčejný a nebo si připlatit na Lambdu? Z hlediska prostupu tepla a tepelných ztrát je na tom Lambda lépe a co jsem koukal tak se ceny dost srovnali a velký rozdíl to není. Navíc mě v projektu zaráží, že na obvod mám P2-500 (375mm) a to jsem našel jen do síly 250mm a v 375 je buď P2-400 a nebo P4-500, který má ale už o dost horší vlastnosti prostupu tepla.
Mno, myslim, ze nema cenu delat buhvijak tlusty zdivo, hod zateplovak zvenku.
25.01.2011, 16:16 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-25 16:18:31
Zateplení je 12cm a 375mm je taková klasika na nosné obvodové zdivo. Vím že je tady trend slabší a víc zateplení, ale to je názor od názoru a mě osobně se to taky moc nelíbí. Navíc rozpětí na vazníky je 10,5m a žádná hosná zeď uvnitř, takže z laického pohedu to nějakou pevnost v tlaku musí mít.
Je dobrý že to tu řešíte, pomalu taky něco plánuju a tak sem rád za každou radu :)
26.01.2011, 08:51 |
kuja Omlouvam se za OT, ale normalne vam zavidim ten cas. Ja kdyz prijedu v 6-7 znicenej z prace, tak si nedovedu predstavit jit jeste neco delat na baraku :)
Kuja: No, holt musíš zatnout zuby a jít makat. Přes týden cca 2-3 hodinky a o víkendu od rána do nevidím. Ale užije se i srandy. Není to jen tupé stavění "velkého lega" :-)
26.01.2011, 11:25 |
art Tuner#2: Koukal jsi správně, P2-500 o tl.375 se nedělá. Toto značení udává vlastnosti požitých tvárnic (ale co se týče ytongu tak pouze v ideálním případě) takže P2 je pevnost v tlaku a 500 je objemová hmotnost, což se dá z tabulek odvodit, takže možná už toto víš.
Co se týče materiálu, z takové houby jako je ytong bych nestavěl (aspoň co se týče obvodových stěn), ale už jste si to vyříkali proč do toho jdete, tak budiž.
26.01.2011, 11:36 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-26 11:37:59
art: JJ to jsem už zjistil a teď nevím čím to hahradit. Ta objemová hmotnost má na něco vliv z hlediska statiky? Co jsem tak laicky pochopil, tak čím větší to druhé číslo, tím je tam méně vzduchových bublinek, tím pádem to má horší tepelné vlastnosti ale je to "pevnjší"?
Ptal jsem se na to i na tzb a musím zaběhnout za projektantem.
Popravdě zdivo jsem měl vybrané, po váhání, diskuzích se zedníkama, stavařema, na 2 výstavách a to že budu mít na zdi praslinky mě absolutně nevadí a když do toho nenaprší při stavbě a barák se nechá vymrznout přes zimu, tak nevím jiný důvod proč ne. Pak to má pro mě samá pozitiva. Jen jsem teď zvyklanej zda 375mm + 12cm zateplení byl správný výběr, zda nebylo lepší jít jen do 300mm a zateplení třeba 20cm vyjde to cenově hodně podobně nebo spíš levněji.
26.01.2011, 12:07 |
Tea Tato skladba vnějšího pláště je takovej kočkopes, dnes bych volil v provedení jednovrstvé zdivo: Heluz family 50cm na termomaltu nebo celoplošné lepidlo a v provedení sendvičové zdivo: Heluz PD 24cm nebo 30cm a 20-30cm EPS. Ytong má výhodu pouze v anizotropii a možná v drážkování (i když ten prach z něj je hnus), jinak samé nevýhody.
No já stavěl z Heluzu STI 44 na termomaltu. Abych pravdu řekl, byl jsem hodně hodně rozčarovanej s tvaru cihel a rozdílů mezi nimy až 1cm, ale tak nějak jsem po třetí řadě si řekl,že na to seru. Termomalta se dávala 12mm vrstva(doporučuju ten posuvnej maltovník-dělá se s tím naprosto peckově rychle) a vyrovnávalo se holt poťukáním - což zase šíleně zdržovalo. Ytong vidím jako materiál, kterej je přesnej a dělá se z něj kvap-tempem a přesně. Holt otázka priorit, co je důležité. Otcovi, co jsme stavěli barák z šedých porobetonových tvárnic, tak rozdíl v prašnosti s Heluzama jsem nepociťoval, ba naopak...cihla je šílený svinstvo na řezání.
já mám postaveno z porothermu. při stavbě bohužel nezbylo na fasádu a to bylo několik let dost prekérní. NYní co je hotová fasáda tak vlastnosti konstrukce jsou skvělé. Tím chci říct, že ten kdo by měl potencionálně výhled, že by nedal fasádu, je výhodnější stavět z přesných tvarovek z Xelly - netrpí tolik na závady v konstrukci při zdění a lépe okamžitě funguje - cihla saje jako houba a pak dlouho schne. Nebylo to nic moc po dešti jak začal fokat vítr ten barák byl okmažtitě jak lednička.
Dneska bych stavěl z pórobetonu a na cihlu se vykašlal. Všechyn díry na instalace, drážky na ele, jednodušší finálovej štuk...
26.01.2011, 12:34 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-26 12:36:16
Tea: Proč kočkopes? Z Heluzu stavěl kamarád a mě se ta práce s tím nelíbí, aby to bylo 100% tak kupovat samé koncovky, tvarovky, na okna, atd a ve finále přesnost spár nic moc. Navíc vlastnosti cihly jsou ideální při tom jak je v celku, ale řízneš do ní, porušíš tu silnou obalovou vrstvu a zůstanou jen ty tenké komůrky - na mě to moc dobře nepůsobí.
Jinak tyhle tři příspěvky je přesný úkaz toho, že co zedník/ člověk/ projektant to názor a pak si vyberte :-D
Vraťme se k mému dotazu. Zdivo je dáno a je zásadní rozdíl 37,5 + 12cm zateplení a nebo 30 + 20cm zateplení? Z hlediska výpočtu vychází lépe druhá varianta
26.01.2011, 12:45 |
art Tuner#2 : K té tvé "statice", obecně objemová hmotnost v tomto případě nepřímo ovlivňuje pevnost v tlaku. (vymýšlím extrémní příklad - můžou být NASA materiály který jsou lehký jak polystyren a zároveň pevný jak cihla). Ale ano v tomto případě materiálu, se dá častěčně připsat nižší pevnost v tlaku (celku) té větší hustotě bublinek (a naopak větší pevnost v tlaku, v případě horších izolačních vlastností - méně bublinek).
Co je však určující pro pevnost v tlaku je to označení P2 nebo P4. Což udává právě pevnost v tlaku "použitého porobetonu" pro danou tvárnici.
Snad jsem to napsal srozumitelně. Ale u P2 - se dočteš povnost v tlaku což už napovídá označení = 2N/mm2 u P4 je ta pevnost dvojnásobná. (poznámka: krom toho např. to ytong lepidlo-malta má pevnost v tlaku 2,5x vyšší než ten materiál P2)
Všechny tyhle údaje máš ale přímo na stránkách výrobce ytong. Pak si tam také najdeš i hodnotu Výpočtová pevnost zdiva (což je tedy podle mě ve všech vypsaných třídách porobetonu žalostné číslo (když srovnám s jinými matriály ) Takže si to stačí doplnit na požadovanou tloušťku zdiva a víš na čem jsi, pak si spočti zatížení od horních konstrukcí - střechy, nějakou rezervu (doufám že tvárnice bude celou plochou na základu - žádný přesah, co jsem nekdě v textu zahlédl) a máš "amatérsky" spočítanou statiku :)
art: Moc díky za laické vysvětlení. JJ tvárnice budou celou plochou na základu, který je z venku zateplený a přesah zateplení bude tvořit spodní sokl domu - takto je to zakresleno.
Tuner#2: V sobotu jdu do práce tak tě cinku a domluvíme se.
Neměl jsem moc času to tady studovat. Zkus se podívat třeba www.tzb-info.cz nebo www.pasivnidomy.cz .Dozvíš se mnoho zajímavého. Osobně bych se snažil stavět v nízkoenergetickém standartu, ne-li v pasivu. Když už nic,tak aspoň kvalitně zateplit a dbát na detailní řešení tepelných mostů. Raději bych volil vápenopískovou cihlu+kvalitní zateplení než to co máš.
www.kmbeta.cz nebo www.kalksandstein.cz
26.01.2011, 16:25 |
Tea Kočkopes proto, že ytong se moc nehodí na sendvičové zdio a i v jednovrstvém je překonán. Pokud chceš sendvič, tak zvolit materiál s nejvyšší výpočtovou pevností (VPC, ZB, PD 15, apod) a zároveň nejmenší tlouštkou a tloušťku zdi dorovnat izolantem, klidně 30cm při rozumné tl. zdi do 50cm. Naopak, pokud člověk preferuje jednovrstvé zdivo, pak 50cm heluz na termomaltu nebo broušené na lepidlo je mnohem lepší řešení co se týče tep. odoru, tak výpočtové pevnosti. Krov z gangnail vazníků leží stejně na žb věnci, který tlak roznese a tlak do stran je v tomto provedení díky spodním pasnicím nesrovnatelně menší než u hambálkového krovu.
Tea: A konkrétní důvod proč se nehodí krom toho, že se nedá udělat zeď třeba 20 a 30cm zateplení jako u betonu? Bude to nějak pracovat, rosit se mezi zateplením nebo proč?
26.01.2011, 17:02 |
Tea V tomo případě u ytongu jsou problémy: Nízká výpočtová pevnost, tedy použít vyšší pevnost nebo tloušťku zdiva. Vysoká počáteční vlhkost a vlhkost během stavby, prudké letní deště s větrem, trvá roky než se dostaneš na vlhkost obvyklou u jiných materiálů. Vysoký difůzmí odpor zateplení EPS zpomaluje vysychání, dá se snížit open systémem, zateplením MW. Prakticky ytong vysychá třeba 5 let, se zateplovákem EPS ještě podstatně déle, než se dostane na deklarovaný tep. odpor a také díky tomu dochází k objemovým změnám, což jsou typické prasklinky, což se dá třeba snížit sádrovkou nebo klébrem s perlinkou, což zase zhorší difuzní odpor. Projdi si stavby v okolí a přemýšlej proč se skoro všeho z staví z toho co vidíš.
26.01.2011, 17:28 |
art | Upraveno: 2011-01-26 17:29:02
Za lické vysvětlení statiky není zač; )
Mě se třeba nelíbí že to saje jak houba - klidně můžeš čekat sezonu na vyschnutí, ale ta voda tam stejně bude, v našem podnebném pásmu ti to nevyschne, jedno slunce pak zas déšť a dokola... (Jinak samozřejmě díky vysoké nasákavosti to pracovat bude dost oproti jiným materiálům)
Na tzb máš i kalkulátor prostupu tepla. A teď jsem to narychlo zkusil vypočíst a zrovna to vychází tak že cca mezi tím 300mmYTONG a 200mmEPS bude rosný bod, samozřejmě je to podle normy ale přibližně to tak bude. A i kdyby jsi to z venku opatřil neprodyšnou omítkou (což je třeba tady rozkol s tím jak prý ytong dýchá(už takhle bude zle že na tom bude EPS))a tak co s tou vodou co tam mezi těmi materiály zůstane? no pěkná bakteriální zoo tam bude.
Obecně je mi proti srsti kontaktní zateplování.
Přitížení z těch vazníků bude samozřejmě přenášeno přes věnec ale to nemění nic na tom že to zatížení do obvodové stěny bude stějně. A jestli ti Tea, já, nebo ostatní budou psát proč je ytong špatně, nebo ta sendvičová konstrukce, tak budeš mít hlavu asi jak balon.. :)
Tea: To jsem udělal a buď je to dřevostavba a nebo Heluz STI/Ytong tak 1:2 alespoň v mém okolí. Jen vyjímečně Porotherm.
art: No nepopírám, že jste mě zamotali hlavu obzvlášť když jsme si prostě před půl rokem řekli bude tohle a je to už v projektu. Takže Ytong 30 + 20 je ještě horší právě z hlediska rosného bodu než moje 37,5 a 12 nebo případně 15cm zateplení. V plánu je letos postavit hrubou, nechat to vymrznout a fasádu udělat až podle toho jezsli něco zbyde a pokud ne, takže třeba 2 roky počkat a tím to zas bude mít šanci vyschnout dle mě. Uvidíme. Každopádně to co jsem viděl třeba u souseda co mu staví z Ytongu, tak hrubá byla na podzim, ale bez střechy, týden lijáky a zdivo zezhora úplně nasáklé a dneska už mají omítky vevnitř a chcí na jaře bydlet v hotovém. To asi nebude úplně dobře, takže takhle ne to vím.
26.01.2011, 17:46 |
Tea Osobně bych se zameřil spíše než na materiál obvodového zdiva na dispozice, protože to mi spíše připadá jako kámen úrazu a i když je třeba pro tebe momentálně Ytong důležitější, tak volba materiálu, který stejně za pár měsíců pod omítkou neuvidíš nedělá dům, ten dělají právě ty dispozice, řešení pohledových a funkčních věcí.
Tea: OK. Co se týče dispozice, tak ta nám plně vyhovuje a v podobném domě (bez garáž jen s přístřeškem) jsme byli ;-)
26.01.2011, 18:10 |
MazliG | Upraveno: 2011-01-26 18:14:27
osobně bych nehanil ani jeden materiál, vše má své pro a proti, né nadarmo je ytong a porotherm + nějaké jejich levnější náhrady nejprodávanějším materiálem.
- než začneš stavět, zajdi si za schopným projektantem TZB, který ti navrhne z čeho zdít a čím to zabalit - aby rosný bod nebyl ve vnitřní omítce .o) a pak projektant stavař ať s tím pracuje.
- 30 cm poly a pod. je podle mého názoru nesmysl - ale jak říkám, schopného tzb projektanta - vysvětlí ti proč
Můj případ - Ytong 375 - hrubá pod střechou prosinec 2008, uvnitř omítky - perlinka+lepidlo murexin - 2 vrstvy, na to fajnová Salith MHF PII - doposud jsem nezaznamenal žádné praskliny. Vím, možná je to brzo, ale stavební dozor, co stavěl z porfixu o rok dříve, měl prasklin celkem dost již po roce. Přes celé zdi.
Drážky na elektro a vodu - půjčíš si drážkovačku a za víkend máš všechny drážky, co potřebuješ, k tomu průmyslový vysavač+respirátor a brýle =celkem pohoda.
Z Ytongu - minimum zbytků ze stavby. Přesné dořezy, jak potřebuješ.
Rychlost výstavby - oproti heluzu ve 2 lidech více jak o 1/2.
Přesnost - všechny tvárnice jsou snad do 1mm. Jelikož jsem strojař, tak jsem se snažil si to hlídat. Jen bacha -hlídat rovinnost zevnitř, pokud budeš zateplovat.
Já stavěl na lepidlo, dnes někdo na PUR pěnu. Taky možná vývoj v technologii - žádné teplené mosty a taky to drží celkem fest.
27.01.2011, 11:15 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-27 11:16:35
JarinEsco: Díky moc, drážkování znám. Stavěl si z klasiky P2-400 a nebo Lambda?
V době, kdy jsem stavěl, byla lambda cca o 1/3 dražší, takže z klasiky. Teď už bych o ní možná přemýšlel.
Jen jsem udělal chybě ve věnci mezi poschodím - šaloval jsem kolem dokola, na vnější stranu 5cm polyš, pak se lil beton.
Teď bych udělat věnec z věncovek, nebo 5 cm ytongu. Pod pozednice jsem to takto udělal, je to rychlejší, hezčí a drží to jak prase při vylití betonem. Z toho jsem měl strach.
27.01.2011, 12:47 |
art | Upraveno: 2011-01-27 12:49:35
Abych trochu podpořil tvoje rozhodnutí co se týče ytongu. Jelikož to budeš dělat svépomocí, a je to tvoje první stavba, je malá, jednopatrová, jednoduchá (mimochodem, z čeho je ta garáž?). Tak není asi lepšího materiálu než ytong. Rychlost, malá námaha, rozvody, atd.., málo chyb se dá udělat a když už tak jsou relativně lehce odstranitelný, jako samozvanému "zedníkovi" začátečníkovi snad nejde doporučit jiný mateiál. Už jsem viděl různě stavby svépomocí (a já doufám že to byly stavby svépomocí, snad to tak nemůže postavit někdo fundovaný) kde byla použita keramika a to byla hrůza, tím neříkám že by jsi si nedal záležet a neprovedl stavbu precizně, ale oproti ytonu by jsi se nadřel o dost a hlavně o dost dýl, na tvůj první pokus bych ti doporučil asi fakt ten ytong. A nakonec až to budeš mít tak se můžeš pochlubit že jsi to stavěl sám (ale že jsi to dělal ze zatepleného ytongu tím bych se moc nechlubil: )
Ber to tak koupil by jsi si od někoho starší barák z ytongu (stavěný svépomocí) v našem podnebném pásmu? (to není narážka jen otázka k zamyšlení, já teda ne)
Co se týče rosného bodu - můžeš si aspoň hrát na tom TZB s tím kalulátorem, a uvidíš jak se posouvá. Bát se toho nemusíš, dřív nebo později se to stejně projeví ale to už tam třeba bydlet nebudeš (to je moje taková prognóza budoucnosti exteriéru vystaveným porobetonum;) ,,(jinak se přiznám, na obovdový nosný systém raději vydím porotherm, beton či ocelové konstrukce):)
27.01.2011, 13:01 |
mrazik | Upraveno: 2011-01-27 13:03:49
No dalsi moznosti je koupit si takove vetsi lego a postavit si mensi panelacek z lehceneho betonu - liaporbeton (beton s keramzitovyma kulickama). Ve fabrice odlejou panely dle prani zakaznika, rano prijedou kamiony, autojerab usadi a druhy den po obede je hruba stavba hotova. Pak uz se pokracuje jako u klasicke stavby. Velka vyhoda v male tloustce nosnych zdi - 20 cm nosne, takze vnitrni prostor je o dost vetsi. Od prvniho kopnuti byl baracek za 6 mesicu hotovy a po 7 letech zadne problemy ani nevyhody. Praskliny jen v miste stropniho panelu, ktere jsou videt jen na schodisti - na zaklada tohoto uz vyrobce dela 20 cm stropy.
Cenove to vyjde plus minus nastejno jako zdene.
Jen upozornuju neplest s canabou, to je neco jineho.
27.01.2011, 13:43 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-27 13:44:18
art: Dům stavím sice prvně, ale pevně věřím, že naposled. Byl bych docela rád, kdyby rady co zde zazní byli přímé a úpřímně pravdivé - něco jako já taky se pokouším u elektroniky. Takové to naznačování, že se něco projeví, nebo že nemám zateplovat Ytong apod. mě klidným nenechají, ale potřebuju teda znát co se projeví a jak? a laicky vysvětleno. Když se tady budu ohánět tím, změř si spotřebu plazmy a nenapíšu jaká skutečně je, tak kdo tomu porozumí? Nikdo. Stejně tak já moc nerozumím kalulátorům, výpočtům pevnosti atd. atd. Rád bych prostě věděl, proč se nemám chlubit s tím, že to je z Ytongu a konkrétně a ne nějakou narážkou.
Co se týče garáže, tak ta je z 250mm Ytongu, proč?
Jen tak pro info v baráku z tvárnic jsem vyrostl, stavěno před 30ti lety na 30cm zeď a k tomu 10cm přizděno na obvodech a je pravda že o nějakém zateplení ani neuvažujeme a to máme ještě stará dřevěná okna, která jsou v tuhle chvíli asi nejslabším článkem.
27.01.2011, 14:14 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-27 14:14:55
Ještě dotaz, kde přesně najdu nějaký ten výpoče rosného bodu na tzb? Hledal jsem tam teď půl hodiny a krom tohodle jsem nenašel nic:
[ Link ] Z tohodle pohledu tepelných ztrát Ytong 37,5 + 12cm nevychází zle, nebo je tam snad problém s tím rosným bodem? Vím že je špatně když to vyjde mezi zdivo a polystyren, že to tam bude kondenzovat, vlhnout ale co u mého řešení v projektu? Je to taky ten případ?
1) Při Tebou udávaných rozponech stropu Tě musí nosné zdi navrhnout statik. Ty mu pak můžeš maximálně říci, že chceš Ytong, Bedňáky, dřevostavba atd.
2) Jaký materiál vybrat: toť věčná otázka. Jak už tu zaznělo, všechno má své plus a mínus a někdo chce prostě cihlu, někdo dřevo...
- dnes nejlépe cena/zatepelní vychází např. zeď s 20cm bedňáky nebo VPC + 20-30cm polystyren. Nevýhodou jsou hůře proveditelné rozvody. Zeď zajistí únosnost pro bungalov a akumulaci.
- Ytong je celkem drahý, velká vstupní vlhkost (nejlépe už jet lambdu bez zateplení) nebo to nechat aspoň 2 roky bez zateplováku a pak zateplit.
- Porotherm - dnes už i broušený na lepidlo, zeď např. 30+15 zateplovák
- Dřevostavba - já jsem toho příznivcem, rychlá výstavba, rozvody a parádní tepelné vlastnosti ale zase malá akumulace a tomu přizpůsobit topení.
popř. do budoucna lehká likvidace (sirky :) )
Ad "Co se týče garáže, tak ta je z 250mm Ytongu, proč?"
Projektant prostě vychází z toho jaké zatížení bude od střechy a požadované tepelné požadavky.
pokud mu budeš rozporovat sílu stěny, že plánuješ topit v garáži na 25°C, tak uvidíš, že přidá na síle, nebo dá zateplovák.
Dudelina: Vše pochopeno a s největší pravděpodobností stejně nevyjdou peníze, takže zateplení časem což je + pro srovnání vlhkosti zdiva. Jediné čemu nerozumím je ta síla stěny u garáže. Jako že kdybych tam chtěl přes zimu občas zatopit a něco dělat, tak stěny musí být silnější z důvodu statiky? a nebo jen proto, že tam bude větší teleplná ztráta?
mno upřímně...loni jsem prodal barák z Ytongu P2 400 375 a letos chci stavět další dva "kupodivu" z Ytongu /jednoduše-spokojeně se nám bydlelo,žádné praskliny ani plísně/...je-li stavba provedena kvalitně,izolace,přesahy střech jsou 1m a všechno jsou to bungalovy,pro mně no problem
Tuner:
Ytong to za pět let rozhodně nevyschne. A tady je můj příklad: Hrubá stavba 11/1999. Počáteční vlhkst měřená průměr asi 29%. (Dle výrobce obsah vlhkosti následovný: PB pískový - poč. vlhkst: 30 -41%. PB popílková min 35,max 47%). Zlom v v křivce smrštění nastvá prudce při dosažení vlhkosti pod 5%, jinými slovby do té doby YTONG pracuje veklmi silně v závislosti na vlhkostio a teplotě). Po 3 letech reklamovány ložné spáry a jiné praskliny. Propvedena expertýza a odborné měření vlhkosti. průměr cca 15,1%. Čekání další dva roky, do roku 2006, kdy měření sondami (odběr materiálu a metoda vážení) ukázal pokles pod 13%, někde kolem 13%. Pokles mezi roky 2005 a 2006 byl tedy o 2,84% !!Provedeny nové omítky.Všude použita perlinka, rohy dvojitá.K opravě přikorčeno až po té, co se vlhkost PB dostala na přípustbných 8%.
Zvenku je zdivo již stabilní, uvnitř ložné spáry pracují s vlhkostí a teplotou vzduchu. Po vytopení domu v r. 2010 použity na vnitzřnís těny perlinky, některé )chodba) ponechány bez. Spáry i tak patrné, zamalování NEPOMÁHÁ o objevují se více méně pořád.
Graf ztráty vlhkosti je na webech, Ytong je z tohoto hlediska nejhorší.
Znalceký posudek vypracoval Doc.Ing. Zdeněk tobolka, CSc.
Zateplení PST u PB Ytomng zvyšuje nebezpeční vzniku TM a plísní, je třeba používat odvětrnaé systémy. Já k tomu nakonec nepřistoupil díky výpočtu náklady/návratnost, ale dnes už vím, že YTONG bych rozhodně nevolil.
Je možné, že jsem kápnuil na nějakou extremně mokrou várku zdiva, ale dle měření to tak nevypadalo. Co znám ze svého okolí další 3 rodiny s YTONGEM, v našich zimních podmínkách (Jeseníky) mají stejné potíže, jako jsem měl já: nadměrné objevování ložných spár, vnitřní rosení střešních oken díky nadměrnému odpařování vody ze zdiva, v počátečních letech (min. 5-6 let) vysoké náklady na topení....
Dnes bych stavěl pasivní dům s plovoucí deskou, 10cm beton, 50cm PST, plochá sypaná střecha hlína a nazdar.
Mno jo, nekde = skoro vsude), ti plochou strechu nepovolej.
27.01.2011, 16:06 |
art ajaj, myslel jsem že to budeš brát spíš jako podporu.. (mezi řádky ytong bych bral jako spotřebak, ale namám na to posudek..)
A co teď napsal Zdeny60 máš i tedy s posudkem, víceméně jsem toto psal už nahoře, ale vím že mezi sebou bojujete.
Pokusím se teď lépe ti napsat ten postup:
Neviděl jsem tvůj projekt, jen ten půdorys. A tak na ten materiál garáže jsem se ptal proto protože byl jinak vyznačen oproti ostatním konstrukcím - a není tam legenda materiálů, proto mě zajímalo co je to za konstrukci.
Nevím jaká bude střecha, krov, podhled, a jejich skladba.. Sice jsi psal vazníky ale že ti je udělá známý, tady třeba nevím jestli má firmu na lepený vazníky který tam přiveze jeřáb a za půl dne máte celý krov, nebo to budete teprv sbíjet na stavbě - takže jaká je konstrukce vazníků? Materiál, tvar, a skladba střechy, to samé podhledy - jejich konstrukce.. Pak jestli budete využívat tu sníženonu půdu, ale vzhledem k těm vazníkům zřejmě ne nějak zásadně.. Proto jsem psal například to že si to může napočíst sám, a dal jsem ti popis co kde hledat v těch tabulkách aby jsi si "amatersky" ověřil zdali ti vyhoví ytong 200,300, 375mm. Už jenom podle té délky těch vazníků který budou jesli koukám dobře 12m dlouhý si říkám že to budou hrozný baga, nemluvě o průhybu co ti to udělá uvnitř stavby a jestli na tom budeš mít zavěšený třeba sádrokartonový podhled tak se ti to v tom obýváku prokreslí, eventuelně popraská. (ale nevím jak to máš v projektu řešené takže jen odhaduji). No a když tedy vyjde možnost které materiály můžeš využít, můžeš pak zkusit i ten kalkulátor. Myslel jsem ten na - prostup tepla vícevrstvou konstrukcí (zobrází to i průběh teplot v konstrukci)::
[ Link ] a abych nebyl ukřižován - neklikej na odkaz "podmínky pro využití výpočtu" - když to vidíš poprvé je to více než na prasknutí hlavy :)
Vyspecifikuj v té výpočtové tabulce matriály co scheš použít (tloušťku a lambdu, a od interiéru k exteriéru) a vyjde ti výsledný tepelný odpor, navíc pak dole uvidíš v grafu průběh teploty, který samozřejmě nebude takhle konstantní, ale v "ideálním" případě to tak bude.
Pro názornost připojuji screenshot kde jsem tam uvedl zjednodušeně (bez omítek, lepidel, a povrchů..) příklad té tvé jedné z uvažovaných konstrukcí. Vypočítá ti to i průměrné povrchové teploty na rozhraní materiálů, co jsou ty čísla na konci tabulky (a spoustu dalších veličin), například si tam můžeš porovnat (vypočítat) různé varianty skladby, aby jsi zjistil která z nich bude mít větší či menší tepelný odpor, tedy která bude pro tebe lepší (pak už jen zjistit koik by tě cenově materiály pro danou skladbu vyšly a pak se rozhodneš) ale ber to jako jen (matematickofyzikální výpočet) bezrozměrný údaj, protože ytong udává ty vlastnosti téměř v suchém stavu, a takový nikdy nebude (viz psáno výše), pro porovnání variant to stačí takhle.
[ Link ] snad jsem se polepšil a více tě s tím srozuměl ; ) kdyby to pořád bylo nesrozumitelné tak se budu snažit více vysvětlit, ale musím mít konkrétní vstupní údaje z toho projektu..
mike.vw: Super, díky za vzpruhu z tého diskuze i já mám kolem sebe spíš pozitivní reakce na Ytong než negace.
art: Ve zkratce, vazníky budou samozřejmě z firmy z Dobříše, půda se využívat nebude, udělám je lávku k vylejzáku ke komínu. Konstruce stropu sádrokarton, fólie, vata v roštu 60mm, vata 240mm a vazníky sklon střechy 26°.
Za výpočty díky, mrknu na to o víkendu a v pondělí se stavím u projektanta.
Když je tu taková debata o Ztongu, jak je to s jeho použitím na vybudování příčky v místnostech? Tam jsou taky nějaké problémy, nebo tam už o nic nejde?
U příčky z Ytongu o nic nejde...až na to, že nemá moc velký akustický útlum. Ani 125ka moc dobře dvě místnosti neodseparuje.
27.01.2011, 17:33 |
art Tuner#2; jo a jinak psal jsi že jsi vyrostl v nazatepleným, ža se o zateplení neuvažuje.. Nevím proč zateplovat ytong (tedy ten který výhoví normově požadovanému tepelnému odporu).
Jaká ti vyšla klasifikace energetické náročnosti té stavby? - je to v projektu takový štítek se zatříděním A, B, C, D...
Asi je to moda, lobby či co, zateplovat (aspoň papírově) výborný izolační mateiál - ytong. Jenom mu to uškodí. Pokud jsi zaměřen na ytong, tak má nově v nabídce tvárnice theta a jsou o kousíček lepší než lambda, cenu ale nevím. Ale koukám napevnost v tlaku toho porobetonu - 1,8, fakt slabé, na druhou stranu je to tloušťky 500mm ( ale jak jsem psal nevím co všechno to má přesně unést z toho projektu - bude vědět projektant).
Pokud ti jde o úsporu tepla topení, zvyšování tepelného odporu konstrukce řekněme nad 3 m2.K/W nepřinese takovou úsporu jak by se na prvNí pohled zdálo. (jsou na to studie atd.., a vlatně i norma s tímto trochu uvažuje) Pak už tedy netřeba zaměřovat se na tepelný odpor zdiva, ale na tepelný odpor oken a dveří, taktéž nevím co je v plánu - abys neměl "super izolační stěny" a všechno ti to pak bude unikat okny.. Tzn. že mnohem lepší bude (v případě ytongu) nezateplovat ho (je to vyzkoušený - viz ten 30ti letý barák), a dej tam ty lepší tvárnice, širší, takový který vyhoví normám (dle norem už se nepoužívá výraz tepelný odpor, ale jen součinitel prostupu tepla (ač o něm někde píšu, ale je to jeho převrácená hodnota) - stávající norma udává požadovanou hodnotu 0,3W/m2.K(doporučuje0,2) a když se koukneš do ytong listů tak tam máš
uvedený ty součinitele (lambda375 = 0,26 a lambda 500 = 0,20 a theta500 = 0,19, ) z toho vyplývá že normu splníš, a dokonce zdivo z těchto tvárnic má zatřídění A až B dle energetického štítku.. To jen k tomu proč není důvod to zateplovat.. Tak to o víkendu prostuduj i s už dříve výše napsaným a kdyby něco zase přispěji. Doufám že mě nemáš za zlýho..
27.01.2011, 17:53 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-27 17:54:09
art: Vůbec ne, vážím si toho co píšeš, jen v první příspěvku co jsem dnes četl to na mě vyznělo trochu jako, že jsem blbej, že dneska savím z Ytongu ale to jsme si již vysvětlili. Štítek vyšel na C, mám pocit že něco přes 110 těch jednotek co tam jsou (tyhle věci si do hlavy neberu - myšleno jednotky) :-) a B je asi do 80ti nebo 90ti? Tak nějak musel bych se doma podívat, to v PDF nemám. Na Thetu jsem taky koukal, ale to je cenově zas jinde a ty odpory mě nějak nesedí viz. přehled výrobce:
[ Link ] Okna jsou trojskla, sedmikomora a dveře jsem přiznám zatím neřešil, vchodové jsou jen jedny a nic jiného, žádné balkónovky/terasovky.
27.01.2011, 18:16 |
art Ach tak to tak myšleno nebylo, ale už vysvětleno :-)
jinak na co jsi dal link, tak s těmi hodnotami vůbec nepočítej, to jsou hodnoty (jak je tam 0% (vlhkost tvárnice)) že je ten ytong absolutně suchý (což podle mě na stavbě u nás nikdy nebude, a i kdyby to mělo za ideálních podmínek nastat tak nejdříve za několik let). Takže výrobce udává ještě jednu hodnotu a to v případě 4,5% (vhlkosti) což už může trochu odpovídat a spíše té bych se držel, a ta hodnota v případě té 4,5% vlhkosti je samozřejmě o něco horší:
[ Link ]
28.01.2011, 08:13 |
Lucni.konik | Upraveno: 2011-01-28 08:13:49
Tuner: když už budeš dávat ty trojskla: k těm dveřím - doporučoval bych ti udělat vchodové dveře ve stylu oken - 5-ti nebo 7-mi komorový zesílený profil(propříčkovat) a osadit to taky trojsklem. Ano, vyjde to dráž než koupit obyčejné vchodové dveře, ale když příjdu domů a mám za vchodovými dveřmi hezkých 21°C na který topím a né 12-14, jak mají rodiče, co si pořídili obyčejné(zateplené) vchodové dveře s částečným obyčejným prosklením.
Lucnik.konik:
to jsem ti dobře poradil viď ? .o)
28.01.2011, 08:33 |
Lucni.konik | Upraveno: 2011-01-28 08:34:39
MazliG - jojo, máš u mě hudlana! :-)
Fakt je to paráda. Sám jsem nad tím lamentoval už předtím, ale tohle bylo super řešení. Enem ti okenáři nadávali jak špačci, že to ve třech nemůžou zvednout :-))))))
art: Aha, jasný ;-)
Lucni.konik: Máš fotku jak to vypadá hotové, nějak nevím co si představit pod pojmem propříčkovat a jak ty dveře pak vypadají. Jinak díky za tip.
Nalevo jsou nad sebou v rámu prosklené tři plochy a vedle jsou dveře. Jukni na ty dveře. Lepší fotku jedině až večer - tohle je jedna rychlá z mobilu, když jsem fotil fasádu.
MazliGova fotka je lepší....kdybys chtěl detail těch mých, tak můžu nafotit.
Aha, už chápu, super díky. Spodní část se asi "plná" udělat v tomhle případě nemá, neměla by ty vlastnosti co zbytek asi?
28.01.2011, 12:23 |
art pánům MazliG a Lucni.konik, pochvala že si sami od sebe takhle dobrovolně řešili dveře.
Tuner#2: byla by škoda nemít ty dveře co nejvíce prosklený, navíc získáš více denního světla do předsíně. Když budeš mít většinu části dveří jako rámy tak se tím samozřejmě součinitel prostupu tepla zhorší. Sklo tam nemusíš mít jen čiré/mléčné, ale klidně i prořídaný černý, zrcadlový atd..(snížíš tím ale propustnost denního osvětlení). A nebo můžeš do spodní řady dát místo skla plné "kazety" tepelně izolačních panelů, které by se mohli trochu blížit těm trojsklům ale správně jsi odhadl že to nebude mít takové vlastnosti jako zbytek (zase musíš porovnat jaká bude hloubka pro výplně (určí použité rámy), jaké budeš mít trojskla a čím plněný...)
art:
starám 11 let o výrobu oken, tak mě to tak napadlo .o)
28.01.2011, 12:39 |
art MazliG, aha:o) no tak to jooo, že když jsi přímo od "fochu" že si to bezva navrhneš, pěkné
28.01.2011, 12:49 |
Lucni.konik | Upraveno: 2011-01-28 12:51:26
Art: ono když se člověk tak nějak sere rok a půl barákem, aby byl co nejvíce tepelně pohodlný(vzhledem k jeho peněžence), tak zrovna pak hodit vchodovky, co jsou tragedie mi přišlo, že je tam dávat nemusím. Ještě hurá na jaře zprovoznit rekuperaci a budu spokojen. Jinak rekuperace - řekl bych, že celkem i vhodné řešení pro ty, co řeší velkou počáteční vlhkost novostavby a do budoucna i větší eliminace výskytu plísní(kuchyně, koupelna). Pořídil jsem tuto:
[ Link ] Já s rekuperací počítal kvůli dvěma věcem. Mám plynový kondenzační kotel. Kdyby vyplivnul, tak díky krbovkám(umístěným v obýváku) a repuperaci stále vytopím krásně celej barák......a za druhé: chci co nejvíce právě eliminovat ten výskyt plísní, s kterejma jsem si užil v bytě více než hodně.
