Navštíveno 8354x
Tak jsem zas trochu pokročil a začínám přemýšlet nad pár věcma do budoucna.
1. Od jaké firmy použít vnitřní nátěrové hmoty na kombinaci omítka (651 a 161 1mm štuk) + SDK stropy? Primalex je prý out a hodně lidí mě doporučilo JUB, HET a nebo můj dodavatel umí BASF.
2. Je potřeba opravdu ta drahá penetrace a nebo stačí první nátěr hodně naředit, před nátěrem strhnout kamínky lehce brusným papírem a hurá na to?
3. Co použít za firmu na lepidla na dlaždice a spárovací hmoty? Tam kde jsme vybrali dlažbu mě byla doporučeno lepidlo a spárovačka přímo od výrobce dlaždic a to lasselsberger. Do garáže navíc spárovačka se skelným vláknem. Je to tak OK a nebo raději něco jiného/případně proč?
4. Jak řešit ukončení dlažby u stěny? V garáži jsem rozhodnutý říznout dlaždici na půl a udělat 15cm sokl z dlaždic, ale doma to bude navazovat na otevřený prostor s linem a nevím zda to teda neolištovat stejně a nebo tady dlažbu řezat s tím, že bude víc odpadu, protože dlažba je větší a řezali by se jen proužky aby jedna strana byla vždy "origo".
Na začátek: nedělej z toho zase takový drama, jestli máš nějakýho dodavatele, kterej pro Tebe umí za dobře, tak ber tam a hotovka.
1. S primalexem se to říká, ale pochybuju, že na jednom domku poznáš nějakej rozdíl. Já mám zkušenost teď se HETem a dobrý, ale nedovolil bych si tvrdit, že Primalex je naprd - takže podle ceny :)
2. Pokud plánuješ ještě malovat hlinkovým (růžovým) primalexem, tak penetraci nedávat.
Jinak spíše napenetrovat, ale když to vezmeš tím řídkým, tak je to taky dobře. Jak to vychází na kačky, to nevím.
3. Vezmi nějakou "značkovou", víc neřešit. Lass dělá myslím Cemix - ty možná vychází i možná nejlíp cenově.
4. Buď chceš pěknej sokl, nebo ne :) Na soklu je vždycky holt prořez, s tím se nedá nic dělat. Zase se na tom tolik neprodělá.
15.09.2012, 11:38 |
Lubak 1)Primalex jsem něco namaloval ale s Hetem se mě osobně maluje lépe, lepší krytí, stálost barev.
4)U soklu prostě je prořez s tím nic neuděláš:-)
15.09.2012, 14:20 |
Ravo | Upraveno: 2012-09-15 14:22:45
1) spíš než primalex vs. het atd. se podívej na systém té barvy (hlinka, akrylát, silikon...) a podle toho zvol dodavatele, penetraci ano/ne.
Osobně si stejně myslím že je to celkem jedno a bude rozhodující cena za 1m2 (počítej všechny kroky - penetrace, počty nutných vrstev, jejich ředění = výjde ti vydatnost balení vs. cena)
3) jako spárovačky mi vyšly nejlépe v poměru kvalita/cena Mapei. Opět si zjisti systém (cementové, epoxidové...) Do garáže bych dal epoxidovou - extrémně odolné proti zašpinění, odolná proti nasákavosti, chemikáliím (oleje, kyseliny atd.) - bohužel docela drahá a ne každý s tím umí dělat :-/
Můj dodavatel právě umí dobře ten BASF tak právě nevím jak ten je na tom s kvalitou nátěrů? JUB a HET bych musel schánět jinde a co jsem se poptával, cenově je to hodně podobné.
Jinak díky za rady ;)
Ještě jedna dorobnost. Na určení toho kam až zasahuje dlažba pod dveřma je asi dobré mít vybrané už dveře a obložky aby to náhodou nevyšlo jinak a nebylo to vidět co? Nebo platí, že je to prakticky hrana omítnutého zdiva vždy na straně kam se otevírají?
V zásadě ano. Jsou ale případy, kdy tomu tak není. Na poslední stavbě jsme přesazovali o 1,5cm.
Raději přikládám obrázek.
[ Link ]
16.09.2012, 21:59 |
DaveF Dlažba může být i s originál soklem a vypadá to o hodně líp.
Já to kombinoval, někde s tím origo soklem, někde jsme řezali - zvrchu jsem dal plastovou lištu. A v kuchyni jsem použil lištu od plovoučky - přechází z obýváku na dlažbu do kuchyně, jen to musí pasovat vzhledově k sobě
17.09.2012, 13:53 |
Zdeny60 | Upraveno: 2012-09-17 13:55:23
Já se mohu vyjádřit jen k porovnáíní Primalex Polar a Het.
Stručně: POlar mi už nesmí ne do baráku, ale ani před branku:-) 100 a 1.
Jinak penetrace - použil jsem SOkrat akrylátovou penetraci přesně dle návodu - tedy 1x do koupelny a bez problémů-nic se neloupe.
Ukončení dřevěné podlahy Khaers k dlažbě má uděláno hliníkovou lištou v dekoru podlahy - dá se vybrat přesně ke druhu dřeviny. Mám ji lepenou a už 2 roky neupadla:-)
Já na stavbě ometl smetákem jen omítky.....abych se zbavil "písku". Maloval jsem bez penetrace rovnou i barvou. Barvy - Het řada Hetcolor - vybral jsem si je kvůli perfektním odstínům barev. Bílou jsem maloval Primalex Polar. Ani s jedním jsem neměl nejmenší problém barvení bez předchozí penetrace a malovali se vždy dvě vrstvy.
Máte někdo zkušenost s nátěrama Remal? Nebo je to jen levná bída a raději vzít HET Klasik.
jj,remal je v poho,ale ted jsem dělal s Prointerier standard a katastrofa,špatně kreje...
Díky za info, asi první řídkou vrstvu vezmu štětkou tím Remalem a pak na to vrchní válečkem už HET - je prý bělejší. Na penetraci kašlu, když vidím co to stojí a hlavně, že všichni z oboru co jsou známí, říkají, že je to blbost kor u novostavby.
Kdybych býval věděl, co všechno zmůže penetrace, dal bych ji naprosto všude a právě u novostavby:-)))
V tomhle pripade jako Zdeny. Nevim kolik usetris, ale urcite bych se nepoustel do kombinaci nekolika vyrobcu pri podkladu a finalni vrstve.
02.10.2012, 07:17 |
Kamil Vynechat penetraci je totální kravina. Přesně jak píše Zdeny60.
Naznačil už to tady Dudelina a potvrdilo mě to dost znalých lidí od zedníka počínaje, přes tátovo známého v barvách/lakách konče. Zdi přelíznout, schodit kamínky, první malbu štětkou nařaděnou 1:1 s vodou a pak už klasika váleček jednou. Dodělat hodně prašné úkony jako dlažby apod. a pak vymalovat finálně. Takovou mám představu. K čemu penetraci, když podklad je všude stejný? možná snížím spotřebu té první vrstvy, ale při cenách kolem 700,- u HETu a u BASF dokonce 1600,- za balení, kterých určitě spotřebuju x to vychází na absolutní nesmysl.
Nebo má snad penetrace Zdeny60 nějakou jinou zázračnou funkci, která mě unikla?
ANo, ta nejzákladnější funkce penetrace je od slova penetrovat. Tedy vsáknout se do podkladu a zásadně zvýšit jeho pevnost z pohledu uvolňování jemných částic, což má za následek to, že při DRUHÉM!!!! malování se ti nezačně starý původní nátěr od zdi loupat!!! Věř mi to, při vší úctě ke starým praktikům, kteří "TO" tak dělají už 50 let, ale jsou zcela mimo! Já mám jednak osobní zkušenost, protože v místnostech, kde mi to "staří praktici" vzali nátěrem bez penetrace, ale pouze na "pačoch", jsem se mohl při DRUHÉM!! nátěru zbláznit, zatímco tam, kde penetrace prokazatelně byla, jsem vymaloval bez mrknutí oka. A druhá je zklušenost ta, že když jsem nechával po firmě zapravovat ložné spáry v Ytongu (neb mě tehdá firma ojebela a nedala mi perlinku tam, kde měla), tak se tito pánové hrozně rozčilovali, kterej vůl to nenapenetroval, že jim zeď sákne lepidlo jako blbá:-)
Problém je přesně v tom, co píšeš: jednak cena penetrace není nejnižší (ovšem ve srovnání s náklady na barák je to nula nic) a jednak, pro mnalířskou firmu je to den práce navíc, protože to musí nechat vyschnout. Ovšem, výsledek je ten, že použijí tzv. pačoch = naředěný NÁTĚR s již tak nízkým obsahem pojidla (obvykle karboxy-metyl-celuloza -KMC), která nemá asbolutně sílu a schopnost právě udělat to, co se čeká-tedy zamezit sáknutí dalšího nátěru a zpevnit povrch a ve výsledku vlastně dojde k tomu, že z naředěného nátěru (pačochu) se do zdiva svákne kapalná fáze s poidlem = neulpí na povrchu, kde má zvýšit onu soudržnost s podkladem a vlastně celou situaci ještě výrazně zhoršíší, protože na povrchu zdi ti zůstane jen vrstva pigmentu s minimálním obsahem pojidla (KMC či akrylátu). A výsledek poznáš za 3 rokyy, až buzdeš PO DRUHÉ malovat :-))) Přeji ti pevné nervy při 2. malování na podklad, který NEBYL napenetrován. Situace ude ještě výrazně horší u vápenných omítek, které majís chopnost podpořit loupání téměř každého nátěru díky svému vysokému pH :-)
Tak good luck:-)A nevěř na zázraky, tohle je chemie, kamaráde:-)
Tuner: je to na tobě, jak už jsem psal, nevím kolik je úspora, pokud jsou to desetitisíce Kč na dům, kdy místo penetrace použiješ levnýho výrobce nátěru a pak přetřeš lepším výrobcem, pak bych o tom přemejšlel.
jinak při vší úctě k Tvým známým- jestli to jsou ti samí známí, co ti říkali, že při zasekání instalací do dutinkových cihel se značně snižuje jejich únosnost nebo ti samí, co říkají, že vata v dutinkách je největší nesmysl nebo nedej bože ten tátovo známej co ti nakonec na stavbě něco zprasil, pak si udělej úsudek sám. souhlas se Zdenym, doba jde kupředu, jen někteří to nechtějí přijmout.
02.10.2012, 13:16 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-02 13:18:51
Zdeny 60: Co to je při druhém nátěru jsem se mohl zbláznit? To se to loupalo, drolilo a nebo rozmazávalo či co?
Luke_288: Vzhledem k tomu, že nikdo neví kolik se toho spotřebuje, neb údajům od výrobce se moc nedá věřit tak nevím kolik uspořím. I kdyby se tomu věřit dalo, tak je to 4x 20kg balení po 1700,- což není málo. Ano každej řekne, že ve stavbě se to schová, ale když se tam takhle "schová" 10 věcí, tak už je to sakra znát. Vím komu věřit a komu ne, to co jsem psal o zdivu je čistě můj soukromý postřeh a názor nasbíraný za tu dobu co jsem se tomu začal věnovat. Ono jinak se kecá/píše od klávesnice a jinak se to dělá na stavbě kde máš za den 12 palet zdiva v zádech. Teoretiků kterým unikala praxe už jsem za tu dobu stavění taky pár potkal(myšleno obecně ne útočně)... A co se týče vývoje, nemyslím si, že to vše jde tím správným směrem, vidím to na všem, elektronika, auta a nemyslím si, že zrovna stavebnictví je vyjímaka! takže na rady jsem už opatrnej a raději používám hlavu. Např. v podlahách jsem dneska strašně rád, že jsem nedal na rady s anhydritem, ale udělal raději betonové...
Já s penetrací nemám problém, pokud se může uzavřít povrch - jelikož budeš malovat HET/Remal atd. tak zřejmě ano.
Jak jsem již psal, jak to vyjde na koruny nevím - dají se ředit až 1:10. Je zase menší spotřeba barvy.
Musím ale dát zapravdu klukům, že míchat výrobce není dobrý nápad.
Nicméně bych zase nebyl tak radikální o tom, že vzít první řídkou je špatně...stále se to běžně dělá a problémy jsem nezaznamenal.
2. nátěr píšu jasně - až budeš po 2-3 letech po druhé malovat - tak to bez penetrace téměř jistě dopadne tak, že vezmeš váleček, namočíš, naneseš, vrátíš se do natřenýho, sloupne se to ze zdi jako samoplepka, tebe jebne a je vymalováno:-) Mezi tím to celý oškrábeš špachtlí na až na podklad, protože jako ten starý nátěr navlhne, už nedrží a krásně se ti namotává na váleček.
PS: štětka to neřeší, protože se to sice nestáhne na váleček, ale až do uschne, tak to odpadne samo - popraská to, udělá to šupiny.
Já nikomu nic nevdnucuji, pouze popisuji stav, kterým jsem prošel na vlastní ruce - od té doby vím, že penetrace má své jasné místo a já osobně nelituji, že jsem to všude penetrací udělal.
Jinak jak správně píšeš, stavebnictví je přesně ten obor, kde už staří praktici jsou dávno za zenitem, protože dnes se betonuje při -10°C vesele - opět přínos chemie, existují jiné hmot na lepení, spárování a pod. než jen cement, a řada dalších aplikací chemických prostředků, díky nimž je dnes stavebnictví daleko efektivnější a také rychlejší. Například o víkendu jsem dělal půdu v garáži a jen jsem si chrochtal, jak se parádně pracuje s chemickými kotvami. Kdepak cement!....
Dudelina: OK takže značky raději nemíchat, to se mě taky moc nelíbilo, ale právě sám prodejce mě navrhnul vymalovat prvně naředěným Remalem (40kg za super prachy) a pak to vzít na final HETem protože je prý bělejší a snáší se to na sebe dobře. Jen mě řekni jak jsi myslel to uzavření povrchu? To je přece u Ytongu nežádoucí, tak teď jsem trochu zmaten? Jsou jiné firmy co malbou ten povrch neuzavřou?
Zdeny60: OK takže loupat, to jsem chtěl slyšet. O té chemii a betonování v -10°C si myslím své... Ano někdy najdeš produkt, který opravdu překonává staré způsoby a různé flexi lepidla a chemické kotvy super, ale zrovna betonovat v -10°C jen aby to bylo honem, honem jako dnes všechno dle mě dobré není. Vidím to u zákazníků pak na popraskaných stěnách. My jsme to nechali krásně vymrznout, praskla si jedna příčka, jedna se trhla od obvodové (ač byla kotvena na pásky) a omítky se dělali až když se teplot ustálili. Takže ty nové postupy kdy stavba stojí za měsíc od desky a za tři se bylí rozhodně nepovažuju za krok kupředu...
a máš k tomu "myslím své" něco na základě čeho si to myslíš? nebo jen domněnka? tvý zákazníci mají popraskané betonové zdi z důvodu betonáže za mrazu? železobetonovej monolit je při užití různých přísad možný realizovat i za teplot o kterých si spousta fachmanů myslí, že je lepší zůstat doma u krbu. ano, pár let zpět jsme zastavovali betonáž, když bylo už druhej den -7°C a to jen proto, že investor nechtěl dát pár korun navíc za přísadu.
věřím, že po tom, co sis postavil svépomocí dům, tak jsi možná nabyl dojmu, že do problematiky stavebnictví vidíš, ale věř mi, že v tomhle nemáš pravdu.
P.S. vsadil bych se o láhev dobrého pití, že i přesto, žes nechal dům vymrznout (což je dle mého velmi ku prospěchu věci) se ti v průběhu několika let trhlinky tak jako tak objeví.
02.10.2012, 16:40 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-02 16:42:49
Luke_288: Ano mám, jezdím po stavbách většinou v době dokončovacích prací a vidím to, viděl jsem to u souseda co začal na podzim deskou a než dali krov byl prosinec a zdivo do půlky natažené vodou a hned v únoru omítky a podlahy... Další příklad jsou domy v Plzni kde táta dělal kuchyně - po půl roce trhliny až 1cm... Plesnivých a zelených fasád je tady v okolí taky vidět dost ;)
Sázet se nesázím neb vím, že u Ytongu praskliny časem určitě budou, znám to od tchána, znám to z domova a už se to řešilo i tady, ale rozhodně nebudou takové jako na rychlokvačce...
A ta souvislost s betonovanim pri -10st?
zajímavé...brácha nechal vymrznout hrubou,praskla příčka,já NEDOVOLIL svým stavbám mrznout(jaro deska a na podzim se vevnitř topí)a nikde žádný problem,zřejmě dobrej oddíl :)
Luke_288: Nemyslím si, že je dobré betonovat základy nebo desku při takových podmínkách. Je to jen můj subjektivní, laický postoj a možná každý druhý stavbyvedoucí co honí termíny bude mít jinej ;)
Pises, ze neni dobre betonovat pri -10st, ze pak jsou popraskane steny (i presto, ze nejsou betonove), nechapu souvislost, znam mnoho zb monolitu betonovanych za mrazu s primesema a nic nepraska (neplest praskliny a trhliny). Mam dojem, ze se poustis do pomerne specifickych debat o tematu, o kterym nemas dost informaci a zkusenosti a ty ktery mas jsou nektere dost zkreslene.
02.10.2012, 23:11 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-10-02 23:12:47
Luke_288: Stěny/příčky obyvykle popraskají sednutím/vyšponování základové desky/základů právě při velkých mrazech proto jsem to zminil. Ano uznávám, toto není můj obor a taky píšu, že se jedná o můj laický názor a každý ať si na to udělá svůj pohled. Bohužel u stavařiny to je tak, že 100 lidí 100 názorů a přesvědčil jsem se o tom mnohokrát. Však už podle této diskuze, kde Zdeny60 málem vyletěl z kůže, že nechci penetrovat (a já mu děkuji za popsání proč ano) a přitom další člověk, kterého si velice vážím a vždy mě dobře poradil napíše, že by v postupu vzít to naředěným nátěrem neviděl nic špatného. No a pak si vyber? Je rozumné penetrovat? Je rozumné betonovat při -10°C? Takže asi tak...
lEPŠÍ JE SAMOSEBOU BETONOVAT PŘI VYŠŠÍ TEPLOTĚ, ALE TECHNOLOGIE DNES UMOŽŇUJE I TO, CO JEŠTĚ PŘED 10 LETY BYLO ZCELA NEMYSLITELNÉ.
jEN PODOTKNU K TOU - sorry caps - Ytongu, že problém není ani tak v tom, že barák necháš či nenecháš stát přes zimu, ale v tom, že křivka poklesu vlhkosti ukazuje na in. dobu, do kdy se ustaví vlhkostní rovnováha - až na 5-6 let, co si pamatuji, musel bych to dohledat.A po tuto dobu lze-dle vyjádření expertů, očekávat možné dotvarování stavby samosebou s následkem vzniku prasklin (či objevení se ložných spár). A tomu by právě měla zabránit perlinka z obou stran, opět sám na vlastní kůži na mém baráku jsem se o tom přesvědčil - tam, kde se asi po 4 letech dala perlinka jak zvenku, tak zevnitř, se už neobjevila ani sebemenší vlasová trhlinka.
Já osobně si myslím, že věda se zastavit nedá a to, co dělali staří praktici jako rutinu před 20 lety, už je dnes dávno překonané a kvalita se dosahuje obecně daleko vyšší, než jen za použití písku, cementu (vápna) a vody.
Sednuti zakladu ma souvislost spis se zakladovou sparou a hutnenych zasypech, ale nic, nechame toho, takhle vznikaji prave ti ferdove mravencove co cas od casu na stavbach potkam.
A otazka penetrovat- bude to fungovat i bez penetrace samozrejme.
K betonovani uz se vyjadrovat nebudu.
Zkrátka, když to někdo podělá (nechce to ošidit) a naředí penetraci málo a ještě důkladně proleje, tak se ten povrch úplně uzavře - dokonce pak dochází k tomu, že barva nechytá - je to jako sklo a s tím spojená nepropustnost vodních par.
Řešením je snad výrobcem doporučené ředění a rozumné převálečkování pro zachování údajné paropropustnosti penetrace.
Teď koukám, že HET klasik se chlubí vysokou paropropustností a píše ředění "V případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru se barva ředí vodou od 0,3 l do 0,5 l na 1 kg nátěrové hmoty dle použité aplikační techniky (váleček, štětec, štětka)."
Já v paneláku jsem pod barevný nátěr penetroval, s bílou barvou jedu klasiku ředěnou barvu.
03.10.2012, 21:47 |
Adler Tak jak to popisuje dudelina jsem to zmastil v kuchyni.. no nadaval sem jak spacek a vrstev tam padlo ani nevim kolik aby zed nebyla flekata a nevystupovali mista kde sem te penetrace navalil moc.
zbytek baraku sem maloval bez penetrace zaklad hodne redeny het klasik a v pohode. omitky byly nove
Jo samozrejme pod Jinou barvu nez bilou urcite penetrace nebo dopadnes jak ja kdy jsem cervenou v kuchyni natiral na 5 vrstev a to si nedelam srandu.
No vida a jsme u toho :) nic neni jen cerne a bílé.
Dneska jsem byl ještě u jednoho prodejce a ten me penetrace vyloženě zakázal (penetrovat se mají stare nátěry aby se prave propily/spojily a neloupaly) a ze pry první nátěr stetkou naředit 1:1 HET supermalba (stojí půlku co klasik a neni oteruvzdorna) a na to jednu až dve vrstvy klasiku uz váleckem. To se me zda asi jako nej volba.
