Navštíveno 6265x
Tak včera přilepený Illbruck na nathpaste (v Plzni nesehnatelný artikl, musel jsem objednávat přímo od výrobce, ale byla to dobrá rada od Vás ;)), dneska APU lišty a nalapené kovové rohy a můžem začít s omítmama. Mám ještě pár nejasností a nevím jak nejlépe je řešit, každý opět říká něco jiného.
1. Jde o vchodové dveře a prostor pod nima. Pod prahem je 20cm k základové desce a když mě přijeli osadit okna, tak se tam na rychlo dal na plocho 2x 7,5cm Ytong a na tom na špalíčkách jsou dveře s tím, že práh je podložen tenkým odřezkem Ytongu aby se neprošlápnul viz. nákres. A teď co s tím? Nechat tam ty dvě 7,5cm a jen pod práh zapěnit XPS polystyren, nebo to ubourat a dát ho přes celé na výšku jak někdo říká aby se přerušil tepelný most? Z venku bude asi dotažená zámkovka coby první schod vyskládaný z palisád a uvnitř je 2 x 5cm EPS 100Z na tom systémovka, topení a anhydrit či beton.
2. To je zároveň i druhý dotaz. Anhydrit a nebo beton? Obojí má své výhody a nevýhody, mám je vyčtené a u anhydritu mě děsí to, když rupne někde voda, tak je to údajně vytrhat vše :-/
3. U topení nakonec jdemem do Rehau v tomhle nemíním experimentovat a cena při naší výměře není nijak závratná. Je opravdu nutné udělat všechny trubky bez spojů? Topenář říká, že to běžně napojuje a že ten spoj "vydrží víc" než samotná hadice.
4. Máte někdo tip na dobrou/kvalitní značku radiátorů do garáže a žebříku do koupelny? Budou napojeny na podlahovku a mám strach že budou zdrojem zanášení systému.
Díky za všem za rady.
To zelený jsou dveře a prahová lišta, červený ten 7,5cm Ytong 2x a modrý je ten tenký odřezek, který bych nahradil XPS.
30.04.2012, 22:32 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-04-30 22:33:24
A nebo to předělat takhle? Modrý XPS na výšku, červený dotažená zámkovka a pod zámkovou dobetonovat na kraj základové desky?
30.04.2012, 22:41 |
Tea Nathpaste lze nahradit deltatixxem, je to v podstatě běžný ms polymer.
Ytong by zařízl z vnitřní strany zároveň s prahem, za to vlepil 50mm XPS a potěr, dlaždici přetáhnout přes ten XPS nebo se to dá řešit purenitem, XPS, každopádně to musí na něčem stát.
Anhydrit mám radši, zdaleka voda není takový problém, jak se uvádí, ale když to praskne tak je průser i s betonem, voda natáhne do stěn.
Podlahu mám elektrickou, ale všechny rozvody vody v podlaze jsem dělal meplou od geberitu, trubky se ohýbají, žádný spoj v podlaze..
Tea: máš vedené dráty, nebo folie ?
01.05.2012, 08:39 |
Tea Pepíno: Topné kabely s centrální regulací, ostatně se tím i živím.
To máš ten práh takto vysoko? (spodní hrana je výš než dlažba?)
Tea: To mě nikdo neřekl, no alespoň tam mám to co tam patří ;)
Takže zevnitř to říznout za dveřma a dát na výšku čisté podlahy 50mm XPS k tomu dodělat fĺii + dilatační pásku a zalejt a až pak to případně dobrousit na přesnou výšku s podlahou a přetáhnout těch 50mm první dlaždici. Nebude to praskat? Asi ne to XPS je tvrdé dost co? A co pod ten práh, teď tam je to modré což je zbytek Ytongu, tam bych dal asi taky XPS na plocho a jen zapěnit s tím, že práh rozepřu aby se to nezvedlo a kraje rámu zůstanou na špalíkách na těch 2x7,5cm?
Dudelina: EE to je FAIL, samozřejmě dlažba bude pak k tomu prahu, což je cca. do jeho půlky, je tam i na to značka kam má jít, aby tam šla vůbec nakpanout prahová lišta.
Takže dle Vás to udělat takto?
Z vnitřní strany ty dvě 7,5cm zaříznout hned za dveřma.
Pod dveře zapěnit XPS myslím že tam je tak 2 - 3cm (modré)
Kolmo k tomu přilepit 50mm XPS na výšku (modré)
K tomu vyskládat podlahu uvnitř, zalejt a pak to XPS co je na výšku dobrousit na přesno k podlaze a dát dlažbu přes (černé)
A z venku budu muset tu jednu 7,5cm vyseknout aby bylo dost na dlažbu (oranžové)
A dlažbu jen na roh baráku podbetonuju (fialové) protože jsme nějak neřešili první schod do domu v základové desce. Zbytek dlažby bude na zhutněné podkladu uložen v posypu. Přes zimu se to vůbec nehlo, dle mě by to tak mohlo fungovat. Dělat tam nějaký přilepená základ mě přijde zbytečné.
Co vy na to?
02.05.2012, 10:06 |
Tea V podstatě ano, nevím, jak máš fixovanej práh, ideálně XPS zůžit -1cm z venku i zevnitř, aby byl jen pod středem prahu, XPS kolmý nalepit na ytong pod dveřma, ten by mohl být o 3 cm delší a vzniklou kapsu vylejt betonem nebo nivelačkou z obou stran (zvenku beton), zpevní se práh, most bude přerušenej. Pokud je práh napevno i tak, tak alespoň podlož rám dveří špalkama na ytong, ne na xps. Kolmý xps udělej vyšší, bude sloužit jako bednění, po vylití se seřízne zároveň s anhyditem, u prahu nahusti trubky PT co to půjde.
Tea: Zatím nijak jak říkám podle prvního obrázku jen podloženej tím tenkým Ytongem (odřezkem) na těch 2x7,5cm. Tím zůžit XPS myslíš to tenké pod prahem, udělat ho jen užší a z obou stran to zpevnit jak píšeš beton/stěrka. Rám na krajích nechám podložený na špalkách na těch 2x7,5cm na to šahat nebudu ;) JJ kolmý XPS vyšší a pak zaříznout/zabrousit a dlažbu přes ;)
Díky moc.
02.05.2012, 11:48 |
Tea Jojo, běžné zapuštěné prahy s přerušeným TM je třeba podbetonovat, přerušení je uprostřed, proto XPS také uprostřed, hrany podbetonovat na ytong. Ideálně se to řeší purenitem na celou výšku, ale tohle také není problém, když není člověk Rothschild. Dlažbu nalep i na XPS, trhne se to, vyškrábni potom spáru mezi prahem a dlažbou a zaplň silikonem.
OK super, opět díky moc za rady!
MazliG: Pěkný, pěkný, pro mě už naprd :/
Jak bys to řešil Ty když se v tom pohybuješ...
viz. fotka + zvenku dlažbu - zevnitř přirazit extruďák a ktomu dolejt sádrovku - sedí to na ytongu, nehne se to - drží to, neukopne se to - howk - detaily detaily, a pak na každý druhý stavbě ukoplej prah
My většinou dáváme XPS zvenku do půlky práhu a zevnitř se to pak doleje pod práh.
ten ytong je 7,5 cm co je šířka prahu, pak zevnitř nastojáka dopěněnej poly a k tomu je dolitá podlaha, zvenku přetáhnu ytong do úrovně prahu ipou a přirazím 6 cm dlažbu - kdybys měl venku dlažbu obyč, tak tam lze dát ještě i z venku polyš
Dudelina - tj. ale pak když montujeme dvoukřídlé VD, nebo jednokřídlé s fixem a všude trosjkla a sestava má 100 - 120 kg, tak jakmile se to nepodezdí, tak se to v tom spoji láme, co jsou sešroubované rámy apod. takže vysttlat to xps já vidim nerad - když se montuje, tak tam defakto není nic a to je vždy problém, pak děláš posuvy 3,5 m široký a to fakt na xps je vražda - prostě podezdít na stavební hloubku rámu + zevnitř polyš, zvenku když to jde
Profil peknej, ale kua 640Kc za metr...
02.05.2012, 13:23 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-02 13:23:51
Díky za ipa z venku mě taky napadla ještě to tím "zavřít" i když mám to ze svahu, tam nikdy nic nebude.
Že to je naprd detail se ví :) Zatím jsem s tím problém neměl, takže esli se to má pak tendenci lámat v půlce "prahu" tak to je pro mě zajímavá info.
Samozřejmě u rizikových těžkých dveří se už vyplatí pěnový sklo a je to ideál.
02.05.2012, 14:11 |
MazliG | Upraveno: 2012-05-02 14:11:58
Dude: ale né v půlce prahu, tam se ti to max. zvedne pěnou. Ale u sestav ze dvou samostatných rámů sešroubovaných přes statik profil - široké vchodové stěny + posuvy - široké fr. dveře s fixem apod. Tak to zasklíš trojsklem a v tom spoji se to prostě láme na xps apod. Proto já říkám podezdit na stavební hloubku profilu, dotáhnout zevnitř poly - zvenku napálit ipu + když to jde taky loupnout poly a drží to. Mezi rámem a prahem nechat 5 mm na pěnu, občas to vypodložkovat, aby se to neprošláplo a tak si myslím že cajk.
TEA: můžeš se mi ozvat na email pepino.r@tiscali.cz ? na tvůj, co máš v profilu mi to nejde poslat
02.05.2012, 21:36 |
Tea Pepíno: už jsem to opravil.
04.05.2012, 08:54 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-04 08:56:03
Nikdo nic k tomu topení? Bylo Vás tady hodně kdo to dělá...
A ještě mám dva dotazy:
1. Vadí, když udělám nejdřív stropy (sádrokarton) a až pak podlahu a zalejt anhydritem? Někdo tu psal, že vyleze vlhkost do sádroše, ale pokud budu intenzivně větrat tak to snad bude OK ne?
2. Koupil jsem ke komínu dilatační lištu s perlinkou, jsou to v podstatě dvě eLka a uprostřed spojené U profilem. Jak správně se to má osadit? Mám flexou kousek zdiva oddělit od komína, vytvořit třeba 6mm mezeru, do toho to Učko vložit, ty eLka usadit do lepidla a usadit je tak, aby mezi nima byla nějaká mezera (dejme tomu 3-4mm) a ta se pak vymázne silikonem až po omítkách?
Stropy raději po anhydritu. Na čerstvý anhydrit moc větrat nemůžeš, jinak popraská.
S lištou nevím co myslíš. Prostě jí mázneš do lepidla a pak doštukuješ k plastu :)
Je to v podstatě něco takového:
[ Link ] Jen ty eLka jsou plastový na ně navazuje perlinka a to Učko tvoří něco jako guma?
S těma stropama jsi mě moc nepotěšil, potřebuju se zbavit vaty aby šli dělat podlahy :-/
Mno, muzes pres stropy natahnout igelit, me to tak delali, ale z jinyho duvodu, jak psal Dudelina, potrebuje to vysychat pomalu, zadny velky vetrani. A protoze jsem stropy nemel, natahli tam igelit. Takze si myslim, ze pokud osadis sadrose a pres ne igelit, melo by to bejt OK. Urcite to nenatahne tolik vlhkosti. Po par dnech to zacnes odvetravat.
Takhle přesně to vypadá:
[ Link ] tappaja: aha, díky za tip, jen si nedokážu představit, jak to budu kotvit aby to nespadlo když stropa stěny budou na hotovo :-/
Mno, tak ja myslel, ze udelas stropy nahrubo, jen prisroubovany plotny... Pak i kdyz by to chytlo nejakou vlhkost, tak se to necha vyschnout, pretmeli, takze by dirky po rysovackach nemel bejt problem. Udelat si stropy, steny nahotovo a pak lejt podlahu, to bych si nelajsnul... Me zlobily akrylatovy spary, furt to lezlo ven, vlhkost se tam nejak srazela...
Hmm, takže možná jen zaroštovat, naházet vatu a zalepit igelitama což se chytne do těch CD profilů ;)
napřed určitě ahnydrit a až po nějakých třech týdnech dělat teprve sádroše. Roštu to nevadí, ale nedával bych tam ani tu vatu.
Sakra, sakra to se mě zas vše komplikuje a natahuje :-/
04.05.2012, 15:57 |
Dudelina | Upraveno: 2012-05-04 16:07:01
Tywe, ty budeš dávat ke komínu tuhle lištu? TO se Tě to bude hýbat +-1cm? :)
Osobně bych takovou nedával, ale pokud na ní trváš tak samozřejmě musíš proškrábnout právě tu dilatační mezeru, kam se schová ta guma. Aby to bylo hezky rovnoběžný, tak tam dej nejakej polyš nebo cokoli bude držet tu mezeru.
Kam to vlastně máš? Int./ext.?
04.05.2012, 16:34 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-04 16:35:11
Dedelina: Bylo mě to doporučeno, jinak to prý tam vždy dost výrazně praská (napojení komín na vnitřní příčku, která pokračuje od komínu zároveň s jeho čelní stranou). Tohle mě na stavebnictví ku*va sere, každej, ale každej Tě řekne poradí něco úplně jiného :-/ Řešil jsem snad měsíc omítky, čím víc informací mám, tím méně vím co chci a tak je to se vším... Já se tím snad začnu živit, neb v tomhle oboru se dá nebulíkovat snad vše :))
T2, to jsme dva, zacinam uvazovat o nejakym poradenstvi :o)
tappaja :)))
Jinak jsme mluvil s jedním z dodavatelů anhydritu a prý když se udělá sádroš na hrubo, napenetruje, tak je to taky OK. Uvidím, poptám se ještě jiného dodavatele.
Jelikož už to máš koupený, tak jí sraž k sobě - bude tam jen tenká spára.
Tohle je prostě do zateplováku, kde normal je 0,5-1cm mezera, kterou vykrejvá ta guma, což do interieru by bylo max hnusný.
BTW: Já myslím, že tě každej řekne všude něco jinýho - zvlášť prodavači, který dělá dneska každej jouda a za 2 roky se zase vymění.
JJ počítám jí srazit k sobě na nějaký 3 - 4mm aby to bylo jen na silikona hotovo. Rohy se dají do lepidla a fertig. Bohužel máš pravdu, ale třeba byla rada od staršího pána a ten mě vždy zatím poradil dobře.
já se v tom ogaři nijak zvláš´t nevyznám, ale já jsem lil alfa sádru
[ Link ] co jsem pak byl po stavbách, povrch jsem měl lepší než u andrydridu - neudělal se mi tam takovej ten škraloup.
podle mě otázka jestli může před litím podlah být hotové stropy je podle mě hodně na ročním období, v létě bych se toho nebál, v zimě určitě. Kamarád to udělal a fakt to natáhlo vlhko a zvlnili se mu krapet desky, normoš mu z toho vlhka zplesnivel vylezák - takže když to jde, vylejt a pak až šroubovat desky.
Doufám, že si pleteš silikon/akryl ;-) A už končím.
Dudelina: Říkám tomu všemu stejně :-) ale prostě vezmu to čím se dneska vymatlávají sádrokartony po stranách u zdiva ;)
04.05.2012, 23:25 |
Tea Anhydrit: před vylitím v jarních-letních měsících zalepit okna třeba papírem aby nodocházelo k lokálnímu přehřátí, chránit před průvanem, tedy musí být strop, vata nevadí, dík parciálnímu tlaku a difuznímu odporu MW při správné skladbě se vlhkost odpaří, nevznikne rosný bod, dále se předpokládá parozábrana s výrazným difuzním odporem. SDK, desky je nutno přišroubovat ve správných roztečích na rošt, lépe po 150mm, budou mít tendenci se zvlnit při větší rozteči a po vyschnutí zvlnění zůstane. Po zalití 48h nechat zabedněné u AE20, u AE30 stačí míň a potom, průvanem všechnu vlhkost pryč, jej jí hodně, běžně teče voda po sklech, zdech, apod. Jakmile je anhydrit pochozí, rejžovým koštětem důkladne zamést šlem, aby se nemusel tolik brousit i když to jednoznačně doporučuji.
Tea: Jako vždy díky za vyčerpávající info!
